Recuerdos periodísticos y viajeros de juventud.

                                   Esta es de la portada, de Marcando Paquete y la siguiente del artículo aludido

          Buceando en viejas carpetas olvidadas, me envolvió de lleno la nostalgia, durante esta mañana de domingo, al encontrar el único recuerdo de mi época de instituto -a esa edad no se es consciente de lo importantes, que son, porque no se tiene aún memoria-, consistente en una de las revistas -llamada “Marcando Paquete”, del IB Antonio Tovar-, donde escribía activamente y ya se insinuaba mi gusto y facilidad para el mundo del periodismo.

          “Sexo, moral y libertad de enseñanza”, se titula el polémico artículo, que ocasionó gran debate, sobre todo entre los profesores. En él, defendí a mi profesora de filosofía -que no supo donde meterse la pobre-, ante las amenazas y malas artes de un padre, motivadas por haber hablado con naturalidad de sexo en clase. Lo curioso es, que releyéndolo 32 años después, estoy de acuerdo punto por punto con aquella visión juvenil de mis 17 años de existencia. Y es, que yo ya era de PODEMOS, treinta años antes de que nacieran.

La Compostela

          Pasaron siete años y una cerrera universitaria de por medio, para mi siguiente contacto con el mundo del periodismo, durante unas fiestas patronales, como guionista de éxito en Televisión Valladolid, antes de entrar en 1.993, en Onda Cero de esta misma ciudad.

          Y lo cuento para hilar con el segundo recuerdo, que me ocupó gran parte de esta mañana: la compostela, que me entregaron en mayo de 1.993, después de hacer en bicicleta el Camino de Santiago. Bueno, debería matizar: en bici no hice más de ochenta kilómetros (30, desde Foncebadon, hasta Ponferrada, por una escalofriante bajada, a 90 kilómetros por hora, en la que estuve a punto de empotrarme contra un tractor y, unos 50 por tierras gallegas).

                 Las siguientes son de Santiago de Compostela, pero no corresponden al viaje descrito

          Mi verdadero papel ere de enviado especial de la cadena -habíamos conseguido, que nos lo patrocinará Gas Natural-, para cubrir el evento, que desde Calzada del Coto (León) -donde los vecinos nos alejaron gratis-, llevó a 25 participantes y a dos equipos de organización, atención e intendencia, a la capital compostelana. Incluso, publiqué un artículo en “El Mundo -que aún conservo-, titulado “La otra Vuelta”, que comienza así: “Mouchos, coruxas, sapos e bruxas, demos, trasgos e diaños, espritos das nevoadas veigas...”

          Seguro, que mis idolatrados y denostados jóvenes, a los que estamos dejando un panorama de mierda, desconocen la importancia, que tuvo ese año para el Camino, que no pasaba por sus mejores momentos de visitantes o peregrinos. La Xunta de Galicia puso toda la carne en el asador, patrocino la Vuelta Ciclista a España, bajo el lema “Xacobeo 93” e insertó cuñas y spots en radio y televisión, que los que ya tenemos cierta edad, recordamos perfectamente: “¿Francés?. No, gallego. ¿Italiano?. No, gallego...”. El éxito fue contundente y nosotros coparticipamos de él, para ganar el jubileo (el mío, como ya se ha dicho, un poco tramposo).

          La organización resultó perfecta. Con las etapas ya diseñadas desde casa -y recorridas meses antes en coche- y los albergues reservados, cada mañana temprano partía por delante la furgoneta de intendencia, que se encargaba de la comida y el alojamiento, además de advertir de las incidencias puntuales del recorrido.  Y, ¿cómo se hacía, si no había móviles?. ¡Pues ni idea!, pero yo mandaba las crónicas por teléfono público, pegando la grabadora al micrófono, desde cualquier bar

          Como anécdota, un día cocinando unas lentejas, se les volcó una enorme cazuela de ellas sobre un suelo no demasiado limpio. Las devolvieron al recipiente, como pudieron y no nos enteramos del suceso hasta años después. ¡Nadie murió, que tengamos constancia!.

          Por detrás de ellos, se esforzaban los esmerados participantes y cerrando el pelotón, la furgo escoba, donde viajaba un intrépido mecánico -llamado Chabosky-, un médico, los lesionados y yo. Desde luego, fuimos los que mejor lo pasamos, dado que no era infrecuente, que paráramos brevemente en los pueblos para tomar unos vinos o meternos unas raciones de cecina, botillo o pulpo (este último, lo pedíamos en bocadillo, para operar más rápidamente y comerlo ya en el vehículo).

          El ambiente fue extraordinario por las noches -al calor de la cena, los vinos locales o de las frecuentes queimadas- y más parecido al de Gran Hermano VIP, durante el día, con altercados y piques de cualquier tipo. Y todo envuelto en un Camino, que me temo, hoy en día debe haber cambiado para mucho peor.

          Por lo que he leído, desde 2.008, los albergues municipales ya no son gratuitos y cobran unos seis euros por noche y persona, lo que hace perder esa esencia de senda para los humildes. Los baratísimos bares y restaurantes de la Galicia interior, en aquella época, son hoy en día máquinas de hacer dinero y de hospitalidad no siempre adecuada, El hormigón ha invadido varios tramos naturales, en lo que supone el imparable ritmo del progreso (la carretera a O Cebreiro, estaba entonces en plena construcción).

          Para comprobar, si esto es o no así y dado que mi pareja sólo conoce tramos parciales del Camino, tenemos previsto realizarlo andando, desde León, durante el próximo otoño. Esto no varía nuestros planes de partir para Canadá en un par de semanas.

          Información de la ruta existe mucha en internet y también hay buenas guías, como la de Anaya Touring, de 2.015, que hemos encontrado en la biblioteca. Documentación muy detallada y además, se mojan y opinan de casi todo, lo que es de agradecer.

          En cuanto, a las diferentes etapas, que nosotros hicimos en aquel ya lejano año, se me pierden en el abismo del tiempo. Sí recuerdo, que hasta Astorga, el camino es tranquilo. Desde allí, comienza la ascensión a Foncebadon, a través de Rabanal del Camino, que desemboca en una abrupta y curvilínea bajada, hasta Ponferrada. Después, toca una fuerte ascensión, a O Cebreiro y a lo largo de Galicia, el recorrido se convierte en tramos rompepiernas, como dicen en el mundo del ciclismo.

Canadá gana opciones, a poco más de dos semanas para el viaje

Montreal (Canadá)

          A falta de poco más de dos semanas para el inicio del viaje, aún nos toca decidir el destino. Pierde algo de fuerza Japón, para ganarla Canadá, debido al excelente precio de los vuelos, en la actualidad (352 euros, a Montreal, ida y vuelta). En un principio, habíamos pensado en acometer este periplo, incluyendo varias ciudades del este de Estados Unidos -Boston- Filadelfia, Washington y retorno a Nueva York-, pero la fortaleza del dólar y el elevado precio de los hoteles nos han hecho desestimar esta opción.

                                                                                    Niagara Falls (Canadá)

          Se trata de un país, veinte veces más grande, que España, donde sin embargo, viven once millones de habitantes menos. Esto hace, que los vuelos interiores sean bastante caros, a diferencia de su vecino del sur. Los buses tampoco son baratos, aunque la compañía Megabus (http://mobile.usablenet.com/mt/www.megabus.com/), oferta precios, relativamente low cost, al no contar con estaciones y reducir determinados servicios, Otra empresa de tarifass atractivos es, Orleans Express (www.orleansexpress.com/fr/). Descartamos el tren por su alto coste.

Toronto (Canadá)

          En cuanto a los hoteles, utilizaremos los buscadores habituales, al haber comprobado, que los específicos del país muestran precios más costosos. En un principio y añadiendo los impuestos -no se incluyen en las tarifas de ninguno de ellos y son muchos-, calculamos unos 36 euros por habitación doble/noche de media.

          El itinerario para unos 18 días -incluyendo ir y volver-, es lo que tenemos más claro y se ceñirá, exclusivamente, al corredor central. Dos días para Montreal y uno -tal vez- para las cercanas, Laurentides. A partir de ahí, se inicia un circuito, que nos llevará a Upper Canadá Village, Ganakone, las islas Thousand -quizás- y Kingston.

                                                                                    Kingston (Canadá)

          Desde ahí, a Toronto y posteriormente, a las cataratas del Niágara, de las que tampoco esperamos demasiadas emociones, dado que conocemos Iguazú y Victoria. La parte canadiense es más interesante, que la norteamericana, aunque también más agitada, puesto que tiene tintes de Las Vegas. Las cascadas ofrecen cuatro posibilidades básicas de visita, que se pueden comprar por separado o en un pase global. Por las fotos, que hemos visto, las más interesantes son, por este orden, las dos primeras.

          1º.- Maid of the mist: Paseo en barco por el río con las cataratas a los lados. www.maidofthemist.com/es/.

Laurentides (Canadá)

          2º,. Journey behind the falls. Recorrido andando por detrás de las cascadas. www.niagaraparks.com/niagara-falls-attractions/journey-behind-the-falls.html.

          3º.- White water walk. Caminando entre los rápidos. www.niagaraparks.com/niagara-falls-attractions/white-water-walk.html.

          4º.- Whirlpool aero car. Vistas desde un teleférico de época. www.niagaraparks.com/niagara-falls-attractions/whirlpool-aero-car.html.

                                                                                   

          Niagara Falls es la localidad, casi intermedia, entre dos puntos -Niagara on the Lake y Port Erie-, que une una interesante carretera, llamada Niagara Parkway

(www.visitniagaracanada.com/experiences/natural-wonders/the-niagara-parkway). El recorrido se puede llevar a cabo en bici o andando, a través del Niagara River Recreation Trail (www.niagarafallstourism.com/play/outdoor-recreation/the-niagara-river-recreation-trail/).

                                                                                     Quebec (Canadá)

          Si existe posibilidad -hasta ahora, no la hemos encontrado-, viajaremos en bus nocturno, hasta Ottawa. Si no, cambiaremos en Toronto. Nuestro último destino será la bella, Quebec. No nos acercaremos a Wakefield, ni a Lewis, en las cercanías de ambas ciudades, respectivamente.

Nuestros conciertos de marzo

          Nuestra agenda de conciertos en marzo y en la primera quincena de abril, no ha sido muy prolija, aunque sí, bastante jugosa, Habrá, que esperar, a que vaya avanzando esta indecisa primavera, para que empiecen a proliferar las numerosos bolos callejeros de diverso fuste, en los que tan bien nos lo hemos pasado , durante los años anteriores.

          Con la emblemática sala de la ciudad, Porta Caeli, llena -mayormente de gente joven-, asistimos a la actuación por invitación de Cadena Dial, de Efecto Pasillo, el grupo canario de rock alternativo y pop rock, con elementos latinos y funk. A lo largo de una hora, escuchamos sus nuevos temas., intercalados con sus grandes éxitos del pasado.

          No es una banda, que nos apasione, pero si nos gustan una decena de sus canciones más clásicas. No pagaríamos una gran suma por escucharles, pero estuvimos encantados de hacerlo gratis.

          www.efectopasillo.com/

          Paso a la onda local. Mr. Homeles -rock acústico cantado en castellano-, teloneó en la misma sala días después, a uno de los grupos vallisoletanos, que más nos gustan y que más éxito cosechan entre los más jóvenes: Seis Kafés.

          Con un directo muy potente y entregados al numeroso público, la banda de ska-fusión no defraudó, ni por su sonido, ni por sus potentes letras irreverentes, que apasionan o molestan, sin término medio.

          www.mrhomeless.com/

          www.seiskafes.com/

          Nuestra última gala fue la de Bloody Mary, en la discoteca Kerala. Se trata de un grupo, que ya hemos disfrutado tres o cuatro veces, durante el último año, que rinden tributo a la música de los 80 y primeros 90, que parece, no morirá nunca. Hay varios en la ciudad, que hacen esto mismo, pero este destaca por la locuacidad y el ingenio de su cantante, que le convierte en todo un espectáculo.

          Su éxito propio más coreado es, “poliespán, poliiespán”, a ritmo de la mítica setentera, “Sin ira, libertad”.

Bloody Mary       https://www.facebook.com/Bloody.Mary.Valladolid/

          Pasra aquellos, que deseéis información actualizada sobre conciertos -gratis y de pago- en Castilla y León, os pongo este enlace:

          www.valladolidwebmusical.org/agenda/agendavalladolid.htm

Sobre destinos gafes y nuestro próximo viaje, a Japón

Fotos, por este orden, de Tokio, Yokohama, Kamakura, Nara, Kiioto y Takayama

          Supongo, que todos tenemos nuestros destinos gafes, a los que queremos viajar lo antes posible, pero siempre que lo intentamos, termina ocurriendo algo, que lo impide. Durante años, Toledo, Cuenca y pegarnos una gran juega en los bares y restaurantes, de Valdepeñas -yo ya lo hice, pero mi pareja no-, fueron ciudades, que se nos atragantaron, en cada intento. Y eso, que vivíamos en la cercana Madrid. Hoy en día, aún nos sigue quedando pendiente la tercera.

          En el ámbito internacional, es oír Cerdeña, Cuba, Venezuela y Japón y entrarnos escalofríos o estado de pánico. Para estos lugares hemos tenido comprados boletos aéreos y afortunadamente, en los tres últimos casos, pudimos recuperar el dinero (perdimos la ida a la isla italiana, con Ryanair y nos devolvieron la vuelta por cambio de horario del vuelo).

          Tuvimos, que anular Cuba, por haber encontrado un trabajo. Venezuela, al haber perdido otro. Cerdeña, al recibir una amenazadora carta certificada, que luego, quedó en nada. Y Japón, como inicio del cuarto viaje largo, en 2.011, por un lío entre nuestra tarjeta de crédito y la web de Barceló Viajes.

          Con los dedos bien cruzados, seguimos preparando nuestro periplo por Japón, que para más inri y superstición, empezará un día 13 (de mayo). No hemos comprado los boletos aún y apuraremos hasta el máximo. En la actualidad y para nuestras fechas, rondan los 470 euros con aerolíneas europeas de bandera. Nos gustaría más, alguna de Oriente Medio, pero de momento, no puede ser.

          El itinerario está decidido, sólo por la isla de Honsu. Hemos descartado Hiroshima y Miyajima por su lejanía y lo sentimos por la segunda. Nos centraremos en Osaka, Tokio y sus alrededores, conectando por Takayama y prescindiendo de Nagoya.

          Más o menos, así: Tokio-Kamakura-Yokohama (posibilidad de Hakone)-Takayama (sin confirmar, Shirakawa Go y Gokayama)-Kioto (Kurama, como opción)-Nara-Osaka. Como ya se ha dicho en otras entradas, nada de Japan Rail Pass. Los recorridos largos los llevaremos a cabo en buses nocturnos y así ahorramos.

          Para el alojamiento, empezamos a tener varias cosas claras, Bajo ningún concepto, utilizaremos agobiantes habitaciones cápsula. Ni siquiera, como experiencia, porque además son más caras, que los albergues y hostales, que priorizaremos, a pesar de no dejar de lado opciones, como Airbnb -alquiles de apartamentos- o Couchsurfing -intercambio gratuito de alojamiento entre los socios de esta web-. No haremos ascos, llegado el caso, a dormir en estaciones, aeropuertos, Mcdonalds o cibers. ¡Economía de guerra!.

          Algo, que nos ha llamado la atención, es que muchos alojamientos sean sólo para hombres y la cantidad de habitaciones individuales disponibles, en relación con la mayoría de los países del mundo. Parece ser, que nos hayamos ante una sociedad bastante individualista.

          Tenemos decidido, que en Osaka nos alojaremos en la zona de Tennoji, cerca de la torre de Tsutenkaku. Existen albergues y hostales, desde 20 euros, ubicados a unos seis kilómetros del castillo. Takayama no nos preocupa, dado que sólo pasaremos una noche o dos.

          Es en Tokio, donde se ciernen las mayores incertidumbres, porque los precios son bastante caros. No descartamos ir a la aventura, aunque debemos investigar más. Hemos eliminado la posibilidad de pernoctas en las cercanas Yokohama y Kamakura, al no salir a cuenta, económicamente.

          Por último, os pongo el enlace mejor, que he encontrado sobre el hospedaje, en Japón:

          http://japonismo.com/blog/alojamiento-barato-en-japon.    

Tercer viaje a India, en 2.017

De arriba, a abajo, Kumbakonam, Kanyakumari, Bombay, cuevas de Ellora y Amritsar (India)

          Muy probablemente -aunque no hay billetes aéreos comprados-, a mediados de mayo nos iremos a Japón, durante unos 20 días, aunque caben algunas posibilidades de que hagamos el este de Estados Unidos y Canadá. En noviembre, tomaremos la otra parte de nuestras vacaciones y la intención es, viajar a Argelia, aunque la organización de este periplo resulta algo más complicada. Volveremos sobre este tema, en posteriores posts.

          Paralelamente, seguimos trabajando en el séptimo -y definitivo- viaje largo, que pretendemos llevar a cabo desde la primavera, de 2.017, si no se producen contratiempos. Volveremos por tercera vez, a India, en un recorrido, que abarcará partes inexploradas del sur, que nos llevará a ampliar destinos en el ya conocido noroeste y a explorar los vírgenes estados del noreste (los que nos dejen, dado que hay limitaciones y se precisan permisos).

          Para nosotros -modestia aparte- nos resulta más sencillo preparar un periplo por India, que hacer un guiso de lentejas, así que nos pusimos con un el Google Maps y una guía y en menos de una hora, teníamos listo un itinerario de unos dos meses. En total y junto a los cinco ya vividos en el pasado, sumarán siete meses y no nos quedarán muchas cosas por ver y conocer. Por lo que el cuarto viaje, a India, debería esperar, al menos, una década. ¡Perro, nunca se sabe!.

          Hemos constatado, que volar a Bangalore, sale por casi lo mismo, que a Bombay o a Delhi. Así, que este será nuestro primer destino, igual que en el primer viaje al país. De ahí, a Mangalore, Belur, Halebid, Hampi -conocido, pero nos supo a poco la otra vez-, Gokarna, Palolem e Hyderabad. Desde aquí, más de 1.500 kilómetros de tren, hasta Delhi

          Comenzará entonces, la segunda parte del itinerario, por territorios ya conocidos y por otros nuevos: tren, a Kalka, Shimla, valle de Kullu, Manali, Leh, -monasterios budistas y senderismo, Kargil, Kachemira, Srinagar, Jamu, Dalhousie, Dharansala y vuelta a la capital. Desde aquí, a Calcuta, con paradas intermedias no decididas.

           La tercera parte del viaje explorará territorios desconocidos, por este orden: Calcuta, Darjeling, Gongtok, Namchi -estatuas de Siva-, Pelling, Jukson -caminata de una semana- y Goecha La. De Sikkim, hay que salir, por Tashiding, hacia Guwahati -capital de Assam-, donde gestionar los permisos de los estados nororientales: Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur y Mizoram.

          Si no hay autorizaciones, desde Guwahati, iremos al parque nacional Kaziranga, desviándonos después, a Shillong y Cherrapunjee. Desde Agartala, capital de Tripura, retornaríamos a Calcuta, deshaciendo el camino o en avión.

          Si conseguimos los permisos, desde Guwahati, a Arunachal Pradesh, para visitar el monasterio budista, de Tawang o los poblados próximos, a Ziro. Una autorización para Nagaland, da derecho a las comunidades tribales, de Mon y a la capital, Kohima. Restaría, Manipur y la cultura mizo, en Mizoram.  

Lo que hemos hecho por la cerveza (parte IV, de IV)

                                          Varkala, en India

          Ponemos punto final a esta serie de posts con uno dedicado, exclusivamente, a India. Antes de viajar por primera vez a este país, en 2.011, no pensábamos que las relaciones entre el ser humano y las bebidas alcohólicas, pudieran ser tan complicadas. Lo son.

          Para empezar, cada estado legisla sus propias normas sobre la materia, siendo el marco legal muy variable. Así, en lugares como Goa, Puducherry o Calcuta, proliferan las tiendas de alcohol, cerveza y vino con precios muy competitivos y asequibles. Por el contrario, en estados como Uttar Pradesh o Tamil Nadu, las tarifas resultan prohibitivas. Por no hablar de otros territorios, como Gujarat, donde el consumo o la venta de alcohol está prohibido por ley y sólo permitido a extranjeros con el correspondiente permiso.

Margao, en India

          El tema impositivo es tremendo e injusto, pudiendo llegar a más de veinte o treinta veces el valor del producto. Sirva como ejemplo, Kerala, uno de los estados donde el impuesto es más suave. Según el ticket, que nos entregaron, la botella de cerveza costó 60 rupias, de las que cincuenta eran tributos.

Las 2 siguientes son, de Bhopal, en India

          Otro aspecto importante es, la forma de beber de los indios, que lo hacen, como si no hubiera un mañana. El consumo de bebidas no es social o para pasar el rato, sino para mamarse, por lo que consumen las dosis alcohólicas de forma acelerada -rebajadas con algo de agua, para ser menos agresivas- y -normalmente- en soledad. En el sur del país, existen grandes locales de perdición etílica y desbarre general, donde no nos dejan entrar a los extranjeros de ninguna de las maneras (ponen vigilantes a la puerta).

          El sistema de venta de cerveza, vino y bebidas alcohólicas es complejo y se halla centralizado en tiendas especializadas, que se supone, los gobernantes entregan a sus amigos y que obtienen pingües beneficios (hemos visto en alguna, que había una persona específica, simplemente, para contar, mostrar y amontonar los numerosos billetes). En unos estados son frecuentes y visibles, mientras en otros, casi hay que contratar a un detective para encontrarlas.

          En India, son muchos los días festivos del año -enteros o a media jornada-, en que el alcohol -incluido cerveza y vino- tiene prohibida su venta y las tiendas están cerradas. No existe problema, si se conoce el calendario de feriados de cada localidad. Pero, para los extranjeros es un molesto engorro.

                   Fatehpur Sikri, junto a Agra, en India

          Expuestas todas estas circunstancias especiales, cabría esperar, que nuestra relación con la cerveza no siempre fue fácil, en este fantástico país. Exponemos algunos sucesos, que llaman bastante la atención.

Haridwar, en India

          -En Agra, estábamos alojados cerca del Taj Mahal y no existen muchos bares en los alrededores. Si los hay, pasado el Fuerte, a unos cuatro kilómetros de distancia. Allí acudíamos cada noche , volviendo andando y una de ellas -por un camino transitable, pero muy solitario-, tuvimos problemas con un agresivo buscavidas, que nos acosó, seriamente.

2, de Rishikesh, en India

          -En Bhopal, sufrimos un lamentable y grave incidente y un amago de lesión por caída. Los indios son muy respetuosos con los extranjeros, salvo cuando beben y en un bar de esta localidad, tuvimos que salir corriendo -espoleados por el dueño del establecimiento-, antes de que nos partieran una botella de vidrio en la cabeza.

          Por otro lado, estuve a punto de caer, violentamente, en una de los canalizaciones de la calle principal -no están cubiertas por asfalto-, al huir de un coche, que me iba a atropellar. Entre mi pareja y un lugareño, lograron sostenerme. Era de noche e íbamos a comprar cerveza a una tienda algo alejada. Pdríamos haberla adquirido por la tarde con menos riesgos, pero la queríamos congelada.

          Algo similar nos ocurrió en Udaipur, en la calle de la muerte -reconocible para cualquiera, que haya estado en esta ciudad-, donde casi fuimos atropellados por un tuk tuk, que circulaba a gran e intimidatoria velocidad, habiendo ya oscurecido.

          -En Delhi, padecimos serios problemas en la zona musulmana cercana a la mezquita, de Old Delhi. Bebíamos cerveza en un lugar apartado, muy sucio -para variar- y algo ruinoso, cuando unos jóvenes radicales nos acosaron y nos expulsaron de allí, de muy malas formas. Hacer 50 grados y tener sed, fueron nuestros delitos.

          -En Varanasi y sobre todo, cerca del Ganjes y el barrio contiguo, no es fácil encontrar alcohol. Caminamos una hora por calles insufribles -de las peores del país- para encontrar una tienda y nos volvimos sin la cerveza, dado que nos pidieron 200 rupias por cada unidad.

                                      Esta es, de Varanasi y la siguiente, de Bhubaneswar, en India

          -Haridwar y Rishikesh son ciudades sagradas y las bebidas alcohólicas están vetadas. Ansiosos y después de varios días, investigamos a través de nuestra tablet, si existía alguna posibilidad de encontrar cerveza en los alrededores. ¡Premio!. En Raiwala, a diez kilómetros, de Haridwar y con estación de tren, se ubica un curioso y paupérrimo antro, donde darse al placer etílico con naturalidad y satisfacción.

          -En Varkala, padecimos un infierno para comprar unas botellas de cerveza. Aguardamos una cola infernal, llena de indios borrachos. Acercándose al mostrador, hay que entrar dentro de un estrecho y agobiante callejón metálico oscuro y maloliente, donde pasa de todo y nada es bueno. ¡Me ahorro dar más detalles!.

          -En la frontera de Benapole, entre Bangladesh e India, padecimos extraños, molestos y largos acontecimientos, simplemente, por adquirir tres latas, de Heineken. Tuvimos, que rellenar largos formularios, entregar fotocopias del pasaporte y aguardar una larga espera.

          Podríamos seguir, pero sería más de lo mismo. Aquí termina esta larga serie de nuestros actos heroicos por la CERVVEZA. ¡No serán los últimos!.

Lo que hemos hecho por la cerveza (parte III, de IV)

Zanzibar (Tanzania)

          Seguimos en África oriental, para continuar por occidente de este mismo continente y terminar, en Líbano, en esta tercera entrega de lo que hemos hecho por la cerveza en nuestros viajes.

          13º, Corrían los primeros días de marzo, de 2.011, cuando arribamos, a Dar es Saalam ( Tanzania). Eran las once y media de la noche y el viaje había sido duro -por carreteras horrorosas y en un vehículo insufrible-, puesto que habíamos partido a las cuatro de la madrugada, desde Kiela (frontera con Malawi). No disponemos de plano, ni guía y desconocemos, donde nos ha dejado el autobús.

                                                                                                  Estas dos siguientes son, de San Luís, en Senegal

          A pesar de que el lúgubre escenario impresiona, tratamos de controlar los nervios para pensar con claridad. Lo normal, hubiera sido tratar de buscar alojamiento, pero decidimos sentarnos en la terraza de un bar cercano, a tomar varias cervezas, sin prisa. Afortunadamente, conocemos al vigilante de un hotel de lujo, que por una pírrica cantidad de dinero, nos lleva en su coche por los hoteles de las inmediaciones, hasta que nos conformamos con uno. ¡Noche salvada!. Al día siguiente constatamos, que estamos a más de cinco kilómetros del centro.

          14º.- Unas jornadas después, desembarcamos en Zanzibar, una isla preciosa. Tenemos problemas para encontrar un alojamiento adecuado en la capital, a pesar de que hay decenas de ellos. Pero, aún es peor, encontrar bares o tiendas de cervezas. Desesperados y tras preguntar a mucha gente, entramos en una agencia de viajes, a ver si su propietario nos puede ayudar. Él no, pero nos pone al teléfono con un desconocido, que habla perfecto inglés y que nos describe el camino hacia la escondida y única tienda de la ciudad.

Tambacounda, en Senegal

          15º.- A finales de febrero, de 2.012, llegamos a San Luís, en Senegal. Hemos atravesado Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania y llevamos más de dos semanas sin poder tomar una maldita cerveza. En la guía vienen dos pequeños ultramarinos, donde las venden, pero han desaparecido. No encontramos otras opciones. Juro y vocifero con enorme enfado, que o aparece la cerveza y las bebidas alcohólicas o me vuelvo a casa, sin visitar Senegal, Mali, Burkina Faso y Costa de Marfil. La tienda de una gasolinera nos salva la vida una hora después, cuando ya hemos perdido la esperanza.

2, de Bamako, en Mali

          16º.- En el mismo país, en Tambacounda, existen numerosos bares. El caso es, que el más cercano nos pilla a más de diez minutos de nuestro periférico hotel. De forma absolutamente inconsciente, arriesgamos nuestras pertenencias -y tal vez, nuestras vidas- por tomar cerveza fresca, a la luz de la luna, regresando por un camino amenazante y casi oscuro.

          17ª.- La siguiente historia se las trae. Llegamos a Bamako, en Mali, a última hora de la tarde, después de un viaje accidentado, que nos ha tenido tirados en la carretera toda una noche. Hay tanques en la calle y hombres armados. Milagrosamente, encontramos alojamiento, junto a la estación de autobuses.

          A la mañana siguiente todo está cerrado y nos indican, que permanecerá igual, durante los próximos cinco días, por “oup d'etat”. Maldecimos nuestra suerte, pensando de que se trata de una festividad musulmana.

          Andamos unos cuatro kilómetros en busca de un supermercado, que viene en la guía. No hay civiles por la calle y si militares, que circulan en tanque o pegan tiros al aire. Y nosotros pensando: “como son estos africanos, que lo celebran todo a lo grande”.Por supuesto, el súper cerrado y a volver por el mismo camino, con idénticos peligros y sin la preciada cerveza. ¡Día de abstinencia!, para darnos cuenta, de que estamos en medio de un golpe de estado.

          18º.- La ciudad más conservadora, de Líbano, es por supuesto, Trípoli, en el norte del país. Allí pusimos nuestros pies, en abril, de 2.012. Comprar cerveza no es difícil, pero tratar de beber una lata en la vía pública, puede causar muchas molestias, como mínimo. Por este hecho, un alocado individuo radical, trató de arrebatárnosla y de agredirnos, físicamente. Tuvimos, que salir por patas y perdernos por las callejuelas del zoco.

Tripoli, en Líbano 

          En la vecina Siria -en 2.007-, nunca nos pusieron inconvenientes por tomar cerveza en la calle.

¡Vaya putada: perder la vida en la carretera!

          Interrumpo la serie de posts sobre lo que hemos hecho por la cerveza, para atender a la actualidad del mundo y a mis sentimientos. Pero volveremos, en breve, con los dos artículos, que restan.

                                                                                                                Ecuador

          Como persona y como periodista, siento indignación y tristeza, ante la actuación de casi todos los medios de comunicación españoles, que han decidido dividir a los muertos de forma violenta en tres categorías: premium, normales y low cost.

          Los primeros -víctimas de atentados terroristas del primer mundo-, ocupan centenares de horas de información, reciben todo tipo de condolencias y se habla sobre su dolorosa e injusta pérdida, cuán martillo pilón. Sobre los segundos se dice: “ay, pobrecitos, que mala suerte han tenido”, para pasar a pensar en otra cosa (caso de las chicas muertas en el accidente de autobús, de Cataluña). Los terceros -refugiados sirios; victimas de atentados, de Daesh, en Irák, Turquía o Siria o de Boko Haram, en Nigeria o Camerún- no importan. Ellos, apenas ocupan 20 segundos en el telediario o diez minutos en el Intermedio, de Wyoming.

Laos

          Para mi, todas las muertes violentas son lo mismo. Esa -muchas veces- falsa solidaridad patria de postureo con los damnificados de los atentados, de Bruselas, se transforma, en mi caso, en sincero sentimiento hacia las chicas, que murieron el domingo, en el accidente de autobús. Y es, que a mi, si me hubieran quitado la vida con ventipico años, me habrían hecho una gran putada.

          Como peculiar, irreverente -tal vez- y personal homenaje hacia ellas, os voy a contar las ocho veces en nuestros viajes, que estuvimos a punto de perder la vida en la carretera.

                                                                                                               Filipinas

          1º.- Ecuador, en abril, de 2.008. Viajamos, desde Piura, en Perú, a Loja. El autobús llega con retraso y ha hecho el camino inverso, anteriormente. Les toca conducir, a los mismos conductores, que ya vienen. Partimos. Nos despertamos en mitad de la noche, parados. Nos cuentan, que ha habido un derrumbe y no se puede seguir, hasta que despejen la carretera mañana. Somos tan inconscientes, que nos enfrentamos a los chóferes, exigiendo continuar, fuera como fuera. Cuando amaneció y al ver por donde circulábamos y el cansancio de quienes nos guiaban, nos dimos cuenta, de que habíamos comprado muchas papeletas para nuestro voluntario suicidio.

Mozambique

          2º.- Laos, en julio -nuestro mes favorito para perder la vida en carretera, como veréis-, en 2.008. Trayecto, entre Luang Nan Tha y Luang Prabang. Lleva tres días lloviendo y la carretera es inhumana. Veinte segundos antes de llegar a un determinado punto, se produce un incontrolado y abrupto derrumbe, que tapona toda la calzada (por así llamarla).

          3º.- Filipinas, en septiembre, de 2.008. Viajamos de noche, desde Baguio, a Banaue, en un vehículo de antigüedad y comodidad aceptables, que esta a punto de caer por un precipicio, dejando dos medias ruedas fuera del asfalto. Yo dormía.

                                                                                                              Etiopía

          4º.- Mozambique, en enero, de 2.011. Hemos pasado de forma arriesgada la noche al raso, en Inhanbane, para tomar un autobús, a Maputo, a las cuatro de la mañana. En un cruce, nuestro conductor se encara con otro, por conservar la preferencia y hacen varios amagos de aceleración, para pasar, sí o sí, aún chocando con el otro, en plan Teoría de Juegos. Nervios insoportables, para que nuestro agresivo chófer se saliera con la suya.

          5º.- Etiopía, en julio, de 2.011. El concurrido y viejo bus, que va desde Harar, a Addis Abeba, transita por una carretera montañosa, apenas asfaltada, estrecha y con enormes precipicios al borde izquierdo. Llueve. En una curva, vemos caer, nítidamente y desde la ladera de la montaña, amenazantes rocas de tamaño considerable, que golpean el techo del vehículo, que se tambalea de lado a lado, ante el griterío del pasaje. Cuando parece, que vamos a caer -no nos habrían encontrado nunca-, la pericia del conductor consigue controlar el vehículo y salvarnos la vida.

India 

        6º.- Una forma “divertida” de morir, es hacer el montañoso y breve trayecto, entre Dharansala y Mcleod Gang -junio, de 2.014-, que llevan a cabo a diario cientos de autobuses. La carretera es estrecha y no caben dos de frente, por lo que son constantes las maniobras -muchas hacia atrás y al borde de precipicios, aunque nunca hostiles- para organizar el tráfico. A los indios les parece normal, pero a los extranjeros nos acojona bastante.

Bangladesh

          7º.- Bangladesh, en julio, de 2.011. Tomamos un rickshaw para ir desde el centro, de Chittagong, a la estación de autobuses. A los mandos del cacharro, el conductor más suicida y psicópata, que nos haya transportado jamás. Ha desayunado fuerte y nos lleva a una velocidad de vértigo, por calles llenas de profundos y deformes baches, con curvas y cuesta abajo. Vamos dando botes y apenas mantenemos la estabilidad, aferrados a una estrecha y corta barra metálica oxidada. Para colmo, las mochilas en el regazo y el infernal tráfico, de frente y al lado, Milagrosamente, nada nos ocurrió, salvo caer mareados, al bajar.

                                                                                     Corea del Sur

          8º.- De esto, hace tan sólo cuatro meses. Estábamos en Gyeongiu -Corea del Sur-, recién llegados y algo despistados, dado que es un lugar disperso. Para acceder a un monte, no había otra forma -o no la descubrimos-, que atravesar a las bravas, una autopista de cuatro carriles, sin mediana. Por apenas centésimas de segundo, no fuimos atropellados, violentamente, por un vehículo a más de cien por hora.

          Siento enormemente, CHICAS -aunque, no pueda ni imaginar el dolor de vuestras familias-, que la suerte no os sonriera, como a nosotros, habiendo sido vosotras mucho menos imprudentes y aventureras. ¡Os habéis perdido algo grande, que este mundo!.  ¡¡¡Vaya mierda!!!.