¡Sí, a la operación "Lujuria Épica"!

 

        Soñamos despiertos y dormidos, que llegue el día, en el que al descargar la portada del periódico y buscar el primer titular, no comience por la palabra Trump.

          Habríamos deseado, que la operación "Furia Épica" -germen de una posible y terrible tercera guerra mundial-, se hubiera denominado "Lujuria Épica" y los problemas de nuestro querido mundo se hubieran resuelto -o se estuviera en camino- con un folleteo universal.

        Pero, es lo que hay y nos tememos, que lo único efectivo para acabar con el sueño  de tanto sátrapa es la desaparición definitiva de Trump y Netanyahu -a riesgo, de que incluso vengan otros peores- y de forma natural no va a ser precisamente sencillo. Cada quien, que lo entienda, como quiera y si son los servicios de inteligencia o la CIA, los que lo captan, mejor. Dicho en cuatro palabras: "A tomar por culo".

          No nos vamos a detener demasiado en los aspectos generales de estos desmanes. Que esto es una guerra ilegal, sin motivaciones claras, injusta, desproporcionada, que destruye el orden mundial..., no lo duda casi nadie. Pero no lo llamemos guerra de Irán, sino invasión de Trump y Netanyahu, sin ni siquiera haber consultado a sus propios pueblos.

        Sobre, lo que nos vamos a centrar en mayor medida es, en como va a afectar el conflicto a nuestros viajes y a los de la mayoría de trotamund@s.

          Veamos. A Irán, le interesa ir a una guerra larga para conseguir estas consecuencias: caos en el estrecho de Ormuz -por donde transita el 20% del comercio mundial-, máximo tiempo de cierre de los aeropuertos de todo el Golfo Pérsico, subida del precio del petróleo y colapso global de la economía del planeta con la inflación saltando por los aires.

          Evidentemente, ninguna de estas situaciones beneficia a l@s viajer@s independientes (tampoco a los grupos). Tal vez, la única ventaja va a ser, que va a viajar mucha menos gente y ello podría contener algo el galopante encarecimiento de los precios turísticos.

        No somos expertos en aviación, pero al parecer, existen tres corredores aéreos para viajar entre Europa y Asia. Al norte, se encuentra el polar, que atraviesa Rusia. No es utilizable en todas las épocas del año, pero es que además, está vetado a 36 países, incluidas todas las aerolíneas con base en la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, entre otros (el veto es recíproco).

          La ruta inferior discurre por el Golfo Pérsico y Arabia Saudí y en la actualidad sus aeropuertos están cerrados, destruidos o dañados. El futuro es muy incierto. 

      Y nos quedaría el corredor central, que es, por el que nosotros fuimos y volvimos hace unos meses hasta y desde Shanghái. Transita a través del Mar Caspio, Azerbaiyán y Kazajistán para entrar en China. La demanda de esta única vía -habrá alguna otra dando rodeos- va a tirar de los precios hacia arriba, además de la subida del combustible y el aumento de tiempos de vuelo para algunos destinos, lo que implica más consumo de queroseno. ¡Un posible y previsible desastre!.

          Evidentemente y mientras el disparate dure, se nos reducen muchísimo los destinos a visitar.

          No dudamos, de que Estados Unidos ganará la guerra, pero el problema mayor va a ser, como se gestiona la posguerra y no hay que ser muy viejo para acordarse de Irak, Afganistán o Siria.

          Por ejemplo: ¿Quien va a dar trabajo a todos esos militares del régimen derrocado? ¿Acabarán en el ISIS, en algún otro grupo terrorista o de mercenarios?.

La luna 🥮 de Bali te protege, pibe, pero la Finalísima, la ganamos nosotros

 

¡El mundo agoniza, pero la vida sigue!

 

         Pues, aquí andamos, superando el primer fin de semana de marzo y la volatilidad mundial, que nos lleva a pensar, que no podremos poner a este paso en marcha , ni el 10% de nuestro viaje gigante para el año, que viene. ¡Haya calma!.

          Mientras me peleo con una catarata, aún no diagnosticada, pero evidente, que me hace  ver el turbio mundo borroso, hasta al menos, dentro de tres semanas, que me quedan para ir al oftalmólogo. Porque dilapidamos el dinero en viajes, pero  no en consultas privadas.

        Y también, pasamos el presente con Martín, en la distancia física, pero en la cercanía de las tecnologías. Al argentino, le tienen frito los bombardeos en todo Oriente Medio, porque de momento, le hacen imposible la tranquila vuelta prevista desde el coño del mundo hasta España, vía Kuwait. Aunque se consuela, viendo cómo han suspendido la finalísima en Qatar y entre España y Argentina -no es oficial -, pensando, que al menos y aunque viva eternamente entre Indonesia e India, no será víctima de una severa humillación por los de Luis de la Fuente. ¡Ánimo compañero, que de otras más gordas hemos salido y saldremos!.

          Y por si fuera poco, nos encontramos en desagradable pelea con la insensible Cecotec, a la que hace más de medio mes hemos encargado una lavadora nueva ya pagada y no terminan de entregarla nunca, ni bajo contundentes amenazas.

          Pero si. La vida sigue con el sol de la mañana y arrancando un nuevo día, con objetivos más modestos, planificando los viajes más inminentes y alejándonos del incierto futuro.

        De momento, tenemos casi planeada  la Semana Santa. Está siendo difícil, porque a los vuelos internacionales no hay, quien les hinque el diente y los viajes nacionales han abandonado ya la estratosfera rumbo, a no se sabe dónde y sin esperanza, de que esto tenga fin 

          Nos salva Flixbus, que nos devolverá a los alrededores de Oporto, donde aún podemos rascar bola, en Pinhao, Ponte de Lima, Costa Nova, Amarante o los pasadizos de Duero de Arouca, volviendo por Bragança, que tampoco tiene mala pinta.

          Tendremos unos cinco días en abril para volver a Nador, en Marruecos y visitar sus alrededores, centrándonos básicamente, en la zona del Cabo de Tres Forcas.

        Y llegará el puente de mayo y otros cinco días y para dedicar al Alentejo -estamos ya rabiosamente portugalizados- o a Mallorca, aunque a nuestro bolsillo le da tanta pereza...

          En julio y si nada cambia, tendremos doce días para llevar a cabo nuestro cuarto "interair" -menú trepidante y variado por Europa- o ciudades de Francia y Alemania.

        En septiembre u octubre, nuevo viaje de casi una semana, aún sin determinar.

          Y antes, la gilipollez del eclipse de agosto, donde la gente se está volviendo loca y gastando, lo que no tiene, para un triste minuto y medio de oscuridad visual, que es permanente en sus mentes y ni siquiera son capaces de detectarlo 

          Y finalmente y entre diciembre y enero, llegará el viaje estrella del año, de unos 38 días de duración. Argentina y Brasil son candidatos, pero como la vuelos a esa zona son inasumibles, pues terminaremos en cualquier rinconcito de Asia.

Preparativos del viaje gigante -duodécimo largo- para 2027 (parte VIII)

           Arabia Saudí es, como cuatro veces España -algo más de dos millones de kilómetros cuadrados- y cuenta con fronteras a ocho países diferentes. De ellos conocemos seis y nos faltarían Irak y Yemen. Al primero no tenemos previsto ir por el momento y al segundo ya veremos.

          Solo conocemos a una persona, que haya estado en Yemen y eso ocurrió hace casi dos décadas, por lo que su experiencia ya no es valiosa hoy, evidentemente. Pero si nos sirve para dudar de las informaciones oficiales y buscar otras, sobre todo en los países fronterizos.

        Cuándo ella fue -sola además- en 2007 estaba recomendado en letras negras y mayúsculas no acceder al país  bajo ningún concepto o situación. Sin embargo, lo que allí encontró fue muy diferente: tranquilidad y una población enormemente hospitalaria y colaborativa. Por eso,  mantendremos el destino en la agenda hasta el final. Harina de otro costal son Somalia, Somalilandia y Yibuti, que vemos algo más complicados.

          Evidentemente, la inteligencia artificial nos indica, que todas las zonas del país  son extremadamente peligrosas y la situación resulta muy volátil. Existen un conflicto armado activo, atentados terroristas, secuestros -serán a sus propios ciudadanos, porque no creo, que haya  muchos extranjeros- y una grave crisis  humanitaria. La referida guerra comenzó el 16 de septiembre de 2014, aunque ya hubo muchos conflictos internos anteriores ( cuatro en poco más de cincuenta años). No dudamos, de que todo esto sea verdad, pero queremos una información menos general y repetitiva y más detallada.

        En cuanto al visado, para poder gestionarlo  no debe haber un solo sello de Israel en el pasaporte, aunque cuando estuvimos allí en 2014 ya no los ponían y te daban un papel aparte. Es recomendable gestionar la visa a través de un operador turístico autorizado. Recientemente se ha puesto en marcha un visado electrónico (e-visa). Cuesta 150 dólares y vale para un mes. También puede ser obligatorio presentar una prueba negativa de VIH y hepatitis B y C.

        Deberíamos conocer también como están  los medios de transporte colectivo,  aunque no tendríamos ningún problema en gastar más y contratar un conductor experto o sumarnos a un tour organizado, que parece, que los hay, al menos a la isla de Sokotra. Como ya se ha dicho , el dinero no va a ser un problema en este viaje gigante.

          Las zonas de visita resultan meramente orientativas y se ofrecen, como recopilación, más, que como deseo o realidad.

        Sokotra es un lugar bastante exótico, conocido como "las Galápagos del Océano Indico" y donde ver los árboles de sangre del Dragón, la playa de Shoab, la laguna de Detwah, la cueva de Hoq y la reserva marina de Dihamri

          Después está la región de Hadramaut y su arquitectura histórica, situada al este, con Shibam -la Manhattan del desierto -, el Wadi Do'on -valle con acantilados - y la ciudad portuaria de Al Mukalla.

         Quedaría  el Patrimonio de la Humanidad en tierras altas: Ciudad vieja de Saná -un museo vivo con casas torre decoradas con intrincados frisos y ventanas de cristal coloreado-, Dar Al-Hajar -un palacio real construido sobre una formación rocosa- y Bab Al-Yaman, que es la puerta que da acceso a los antiguos zocos de Saná.

Preparativos del viaje gigante -duodécimo largo- para 2027. Parte VII)

 

         No hace tantos años, entrar en Arabia Saudí era una labor bastante complicada, dado que el país era bastante hermético. Pero eso ha cambiado y -aparte de atraer a futbolistas casi acabados- han facilitado el acceso hasta tal punto, que incluso aceptan visa a la llegada (VOA), aunque esta opción parece arriesgada en la actualidad.

        Pero todavía, existe un gran escalón -casi insalvable -, que nos separa de este país y es, que no nos hace ninguna gracia la estricta prohibición de la importación, consumo y venta de alcohol. No nos apetece nada, estar quince o veinte días sin poder tomar una triste cerveza. Es lo mismo, que nos ocurre con Irán.

          No hace mucho, escuché a uno de los dirigentes de la  cúpula Saudí, que serían capaces de hacer cualquier cosa con el fin de elevar si PIB uno o dos puntos, a base del turismo, fundamentalmente. Pues ya se están poniendo al lío!.

        De momento, parece ser, que en este 2026 van a conceder licencias de alcohol para residentes extranjeros, para que se puedan mamar allí a gusto y sin esfuerzo. Algo parecido, a lo que hacen en Omán y allí -como pudimos comprobar- son muy estrictos. Sin embargo y por ahora, no se contempla esa posibilidad para viajeros, aunque no sean musulmanes.

          Iremos preparándolo todo, como si fuéramos a arribar allí y cuando llegue el momento veremos, que es lo que hacemos.

          El visado para Arabia Saudí se consigue con facilidad de manera electrónica. Es válido para múltiples entradas y puede ser utilizado hasta completar noventa días en el periodo de un año. La e-visa cuesta entre 100 y 130€ -nada barata- e incluye sin coste adicional un seguro médico para toda la estancia en el país.

        Arabia es considerado uno de los países más seguros del mundo y en eso, coinciden todas las fuentes consultadas, así, que sobre este tema está todo dicho, salvo evitar la frontera con Yemen.

          En cuanto a los lugares a visitar, hablamos de yacimientos arqueológicos milenarios, ciudades, naturaleza y centros religiosos, algos de ellos limitados para los no musulmanes.

          Estos son  los sitios que forman el patrimonio de la UNESCO: Al-Vla -llamada "la joya del desierto"-, Diriyah -cuna de la familia real saudí- y Al-Balad, que es el casco histórico de Yeda.

        Metrópolis modernas: Riad, la propia Yeda y The red sea prodject, como destino de lujo, que suponemos, evitaremos.

          Naturaleza y paisajes únicos: Edge of the world -acantilados con vistas infinitas  del desierto -, el Mar Rojo -como destino de buceo- y Abha y las montañas de Asir, una región más verde y fresca, famosa por sus parques naturales y el pueblo de Rijal Almaa..

Pagar por ingresar en Bali.

           Nos cuenta nuestro amigo Martín, el argentino, recién llegado a Bali y después de recorrer ampliamente Java, que ahora cobran  por acceder a la isla y nos hemos quedado estupefactos.

          A ver, ya tiramos a mayores y estamos de vuelta de casi todo. Sabemos, que hay ciudades en las que se cobra por entrar -Venecia es un ejemplo-, pero es que los indonesios han dado un paso más, solicitando una tasa por el acceso a una isla entera, aunque no vayas a ver nada y solo quieras estar tirado siete días en la piscina del hotel.

        La primera vez, que nos quisieron hacer pagar por transitar por una ciudad entera fue en 2011, en la maravillosa Bhaktapur, en el valle de Katmandú. El gobierno nepalí era -no sé, si es- bastante estafador y los ciudadanos en general, también. Pero no consiguieron su objetivo, porque a diferencia de los chinos, los nepalíes son algo tontos y encontramos un resquicio sin demasiada dificultad para colarnos. Eran 10-12€ de entonces.

          También, evitamos pagar en Patán, la estupa Boudhanath y la plaza Durbar de Katmandú con la misma fórmula.

          Pero, volvamos a lo de Bali. Miro en internet y efectivamente, se deben abonar 150.000 rupias, unos 7,60 euros, al cambio actual de 19.800 por unidad europea. No es una gran cantidad -aunque da para una noche en una habitación doble de hotel-, porque además la IDR se deprecia  casi cada día, pero el hecho resulta muy grave y siembra malvada "jurisprudencia".

 

        Eso sí y es un detalle: los indonesios lo han hecho todo  con mucho amor. La web donde se gestiona el QR se llama Love Bali y la tasa la pusieron el 14 de febrero de 2024 -día de los enamorados-, apenas dos meses, después de nuestra última y cuarta visita a la isla en las navidades de 2023. En aquel momento y sobre todo en Ubud, ya cobraban  por muchas cosas, que antes habían sido gratuitas.

          Y las razones de la tasa son las de siempre. Para ellos, no se trata de recaudar a lo salvaje -lo que es-, sino de fomentar el turismo sostenible, los valores culturales y bla, bla, bla.

        No habíamos caído en la cuenta, pero nos adherimos a la teoría de Martín, de que lo que quiere el gobierno indonesios es garantizarse 100 dólares por cada turista extranjero, venga de donde sea.

          Estas son las cuentas: 500.000 rupias del visado. Martín habla de sumarle cargas de servicio -service charge- y de uso de tarjeta de crédito y sus comisiones. Suponemos, que hizo la visa  por internet, porque nosotros en el aeropuerto no pagamos nada de eso. 

          Sumamos: 455.000 de la entrada a Borobudur y 400.000 de la de Pranbanan, templos hinduista y budista cercanos a Yogyakarta.

        Y, para finalizar, las 150.000 del acceso a Bali. En realidad, se trata de una tasa duplicada, porque ya estás pagando el visado.

          Total: 1.505.000 IDR. O lo que es lo mismo y ya hemos hecho el cambio: 89,60 dólares por viajero.

        Seguimos con más números: A Indonesia acceden  cada año unos dieciséis millones de turistas extranjeros, por lo que una sencilla multiplicación nos lleva a un total de ingresos by the face y sin mover un dedo de 1.433.600.000 dólares, sin casi gastos, porque todo se gestiona por internet.

          ¡No está nada mal!

Preparativos del viaje gigante -duodécimo largo-para 2027 (parte VI)

 

         Lo de la felicidad en Bután no es ninguna chorrada u ocurrencia. Por encima del PIB -se trata de una nación muy pobre-, ellos tienen en cuenta el llamado índice  de la Felicidad Nacional Bruta, que la mide a través de nueve variables distintas. Los últimos datos resaltan , que el 48% de la población es absolutamente o muy feliz.

          Desconocemos -y tampoco nos preocupa por el momento -, como llegaremos de Bután a Pakistán. Si en avión o a través de India. Las ultimas noticias indican, que la frontera terrestre entre Wagah y Attari está abierta, aunque de forma limitada, pero si pueden pasar extranjeros con visado. Se trata del famoso lugar, donde cada tarde se celebra "la ceremonia de la retirada de banderas", que atrae a miles de turistas. Une las ciudades de Amritsar, en India y Lahore, en Pakistán.

        Cuando tratamos  de ir sin éxito a este país en 2011, solo se podía conseguir el visado en la embajada de tu país y a nosotros el intento nos pilló en Delhi. Hoy, eso ha cambiado y se puede lograr desde cualquier parte del mundo, afortunadamente, de manera on line (e-visa).

          La visa puede ser  de una o múltiples entradas y suele ser válida para tres meses. Se debe presentar el pasaporte escaneado, una foto y en ocasiones, una reserva de hotel o carta de invitación. Parece ser, que no tiene coste o este es simbólico, según la inteligencia artificial (a nosotros nos extraña). Suelen tardar unos siete días hábiles en tramitarlo.

        En cuanto a la seguridad del país, se habla de atentados terroristas, secuestros y delincuencia en general hacia extranjeros de forma muy genérica y vaga. Parece, que las zonas más seguras se ubican en el norte y la más insegura es, la que limita con Afganistán.

          Nosotros esperaremos a estar en los países limítrofes para investigar las condiciones reales con los lugareños, si es que antes alguien, que haya viajado por allí recientemente nos cuenta la realidad actual.

        Aún recuerdo, cuando queríamos viajar entre Ecuador y Colombia por tierra, en 2008. Las guías y el MAE lo desaconsejaban, pero la gente nos animaba. Finalmente, la atravesamos con toda tranquilidad y sin incidente alguno.

          Usaremos y más adelante los mismos mecanismos, en el caso de la dudosa cita con Yemen.

          ¿Y que visitaríamos en Pakistán?: Básicamente, ciudades, patrimonio cultural y naturaleza. ¡Vamos, como en casi todas partes!.

        En cuanto a las primeras, destacan Lahore -corazón cultural del país -, Islamabad -la mezquita Faisal y las vistas desde las colinas cercanas- o Taxiila, además de algún sitio arqueológico, como puede ser Mohenjo-Daro.

          En cuanto a lo natural, elegiríamos entre el valle de Hunza -picos nevados-, Skardu -puerta de entrada a Karakorum- o Fairy Meadows.

        Dos experiencias únicas deben ser la carretera de Karakorum -a través del Himalaya y hasta China- y las minas de sal de Khewra, ubicadas entre Lahore e Islamabad.

          Desde Pakistán, retrocederemos para visitar Arabia Saudí y tal vez, Yemen, Somalia y Somalilandia. No sabemos si antes podría caer Irán, pero ya sabemos, que por allí las cosas andan convulsas.

Preparativos del viaje gigante -duodécimo largo- para 2027 (parte V)

 

         Para ingresar en Nepal es necesario visado, pudiéndose obtener, bien en el aeropuerto de Katmandú, bien en las fronteras terrestres (visa on arrival o VOA). El precio depende de la duración de la estancia, siendo de 30 dólares para 15 días, 50 para un mes y 100 para tres.

          No pretendemos pasar demasiado tiempo allí, porque desde 2011, conocemos lo más importante a nivel turístico. Tal vez, una semana o diez días en Katmandú y sus alrededores, a ver, que ha cambiado por allí. Guardamos  un gran recuerdo del país,  aunque no de sus habitantes, dado que no conocemos un lugar en el mundo -ni siquiera Perú, que también se las trae-, donde nos hayan tratado de sacar el dinero de forma tan descarada.

 

        En un principio, a Bután ingresaríamos por aire,, salvo que el vuelo fuera carísimo. No tenemos intención de volver a India en este viaje, porque después de seis periplos por el país  no nos queda mucho, que ver allí.

          Alguien podría pensar. "¿Y no es posible ir directamente desde Tíbet a Bután, dado que hacen frontera al norte y nordeste de este país?". Pues no. En la actualidad no existen accesos abiertos.

          Es factible ingresar a Bután por tierra, pero solo a través de tres fronteras desde India, con quien limita al este, al sur y al oeste: Phuentsholing con Jaigaon, en Bengala Occidental -siendo la más habitual y sencilla -, Gelephu y Samdrup Jongkhar.

 

        Se debe llevar la cartera bien llena para ingresar en Bután. Se necesita un pasaporte con validez mínima de seis meses, un visado preaprobado hecho on line o por agencia -40 dólares- y el pago de la tasa de desarrollo sostenible (SDF), que supone  el abono de 100 dólares por cada noche y adulto -50 para menores entre 6 y 12 años-. Y mejor, no quejarse, porque ahora está reducida y antes eran 200.

          No se puede viajar por libre, por lo que se hace necesario tratar con una agencia oficial para contratar guía, transporte y alojamientos de manera previa a la salida.

        ¿Algún pais más difícil y caro?. Me temo que no. La reducción de la tasa llega, de momento, hasta el 1 de enero de 2027. Si volviera a 200, nos lo pensaríamos, porque el mundo ni empieza, ni termina en Bután.

          Tres son los atractivos fundamentales de Bután: la espiritualidad budista, sus fortalezas históricas y los innumerables paisajes naturales (algunos de ellos, vírgenes).

          En cuanto a los iconos espirituales y monasterios, destacamos el "Nido del tigre" - situado a más de tres mil metros, en un acantilado- y el Templo de la Fertilidad.

        Las fortalezas más significativas son las de Punakha, la Trongsa, la Rimpung de Paro y la Tashichho.

          Y en cuanto al apartado de la naturaleza, el valle de Phobjikha, el de Hae y el paso de Dochala.

          Para quien no lo sepa, la capital de Bután es Timbu. El idioma se llama dzongkha, no se puede fumar en público en todo el país, que por otra parte es el de mayor felicidad mundial, según estudios.

        En un principio, nuestro siguiente destino sería Pakistán, pero la decisión sería tomada "on the road", dependiendo de las condiciones de seguridad de ese momento. No vamos a arriesgar más de la cuenta.

Preparativos del viaje gigante -duodécimo largo- para 2027 (parte IV)

 

         Como se ha podido deducir de los tres artículos anteriores, este -aproximadamente- primer mes y medio de viaje será arduo, trepidante, plagado de gestiones y trámites administrativos y de otro tipo muy poco gratificantes o excitantes y caro, porque al no bajo coste de la vida en Rusia, deberemos añadir los onerosos tours organizados a lo largo de Mongolia y el Tíbet. Y ya hablaremos más adelante de nuestra siguiente parada en Bután, que también tiene lo suyo. Es comprensible el por qué de no haber visitado estos destinos hasta ahora.

        A continuación se muestran cuatro agencias autorizadas en el Tíbet, que te organizan tanto el tour, como los permisos: Tíbet Discovery -enfocado en paquetes personalizados, grupos pequeños y con guías tibetanos-, Great Tíbet Tours - con más de 20 años de experiencia-, Tíbet Vista -considerada una de las más reputadas - y Tíbet Travellers -más recomendada en plataformas por su supuesta autenticidad, aunque no hemos visto, que tenga sitio web-.

        Si se prefiere organizarlo todo desde España con guías, que hablen español nativo se puede optar por Youlan Tours o Mundo Tíbet -especializada en la "ruta de la amistad";  entre Lhasa y Katmandú y festivales religiosos como el Saga Dawa-,  Taranna Viajes con Sentido -turismo responsable y cultural - y Viajes Tuareg -especializada en aventura y montaña a lo largo de los Himalayas-.

          La verdad es, que no pensamos, que había tantas operando, lo que seguro ofrece una mayor competencia y unos precios más ajustados. Probaremos primero, a organizarlo desde aquí e iremos viendo.

         Toca ahora hablar de agencias, que organizan circuitos por Mongolia. Ya consultamos con alguna por correo electrónico en 2010 y quedamos tan maravillados por los recorridos, como horrorizados por los precios.

          Pero parece, que hoy en día existe una mayor oferta, que entonces. Vamos con ello: Tour Mongolia -viajes familiares y tours culturales, como el "Golden  Eagle"-, Sunpath  Mongolia -famosa por su autenticidad-, Mongolia Ways -para grupos pequeños, ofrece viajes responsable y funciona bajo el lema, "no dejar rastro"-, Serena Travellers -mas enfocada al lujo y de larga trayectoria - y Goyo Travellers -orientada al conocimiento de la vida local y actividades deportivas-.

          No será nuestro caso , pero existen otras agencias, que te integran en un grupo organizado, partiendo desde España y con guías en español. Es el caso de Ámbar Viajes -dicen abarcar zonas inéditas-, Black Peeper -recorridos a la carta-, Catai -operador clásico por todos conocido- y Azul Marino Viajes -estepas y desiertos del país asiático-.

          Como ya se ha dicho, saldríamos del Tíbet hacia Nepal, lugar, que ya visitamos  en 2011, antes del gran terremoto. 

        El siguiente país será, al que dedicaremos la próxima entrada. Esta nación es ya para nota, a pesar de hacerse todo de forma organizada. Sin duda, va a suponer, el destino con más gasto diario por persona y de muy largo, de los más de 150, que hemos visitado en nuestras vidas. Procuraremos pasar solo el tiempo imprescindible allí.