La creencia popular no es correcta: en Asia, apenas se usaba la mascarilla

         La histeria y la obsesión compulsiva de millones de personas -aun sin desaparecer-, van dejando paso al hartazgo y a la resignación, ante la ineficiencia de nuestros políticos. Ellos son -todos-, los que se deberían confinar de por vida y no aparecer nunca más. La ciudadanía estaríamos bastante agradecidos. Y eso, que nosotros tuvimos la tregua del verano, que lo pasamos fuera de casa, casi por completo y sin apenas el uso de la mascarilla. No quiero pensar, como estarán, los que hayan llevado una vida más comedida desde marzo pasado. 

        A casi la nada, han quedado relegados los guantes de plástico en los supermercados, que a todo el mundo le costaba ponerse y que a veces, andaban más tirados por el suelo, que en las manos. También ha decaído, notablemente, el uso de geles hidroalcoholicos. Antes, era una locura, porque si ibas a cuatro o cinco tiendas, te obligaban a dártelo en todas -cada una de textura y olor  distintos- por lo que llevabas las manos -como minimo- hechas un asco. Las cajeras ya se han cansado de recomendarlo.    

       Con cuentagotas se localizan ya, esas histericas -, porque la mayoría eran mujeres-, que a grito pelado te recriminan ponerte bien la mascarilla o te indicaban, que ibas por mal lado en la calle, solo porque  a un concejal gilipollas, se le había ocurrido dividir la vía pública en un carril de ida y otro de vuelta (caso de Candás, por ejemplo, en Asturias).

          Ahora, ya tenemos bastante con enterarnos cada día, de que es lo que podemos y lo que no hacer, porque las normas cambian a más velocidad, de lo que sube o baja la bolsa. Todo, fruto de unos políticos ineptos, que no contentos con haber errado casi en todas sus decisiones y habernos hecho sufrir con un arresto domiciliario o secuestro de varios meses, ahora nos culpabilizan a los ciudadanos de sus fracasos, bajo el argumento, de que hemos sido unos irresponsables.

      Pero, al margen de estas reflexiones, dos son los motivos, que me animan a escribir este post:

          Cada vez, oigo más por la calle la frase: "uy, si ya somos, como los asiáticos, todo el día con la mascarilla puesta". La ignorancia y la estupidez son atrevidas en personas, que probablemente, no han pisado nunca ese fantástico continente. Hemos hecho una docena de viajes -de duración larga y media-, conozco casi todos los países y puedo asegurar, que nada más lejos de la realidad.

        Hasta la llegada de la pandemia, el uso de la mascarilla, en Asia, era residual, viendo a muy poca gente usándola por la calle o en lugares cerrados. Caben las excepciones de Japón y Corea del Sur, donde sus usuarios podrían rondar el 5% o menos. Se trataba, fundamentalmente, de chicas jóvenes, por lo que intuyo -aunque esto no lo puedo asegurar-, que se consideraba un complemento estético y no un producto de higiene. No hace mucho, vi un reportaje de un par de años atrás sobre Japón y pude confirmar, lo que vi con mis ojos, durante nuestra visita, en 2017.

          Algo, que me resulta indignante, por otro lado, es que los virologos, estén metiendo sus hocicos, a todas horas, en los medios, llenándonos de teorías catastrofistas y peticiones de confinamiento eterno. Existe un dicho muy ilustrativo, que dice, que quien tiene un martillo, solo ve clavos. Algo así les debe pasar a estos expertos en lo suyo, pero inexpertos en globalizar y ver todas las aristas de un problema.

        Mi asombro y estupor se hicieron más palpables, al leer una entrevista de una virologa del CSIF diciendo, sin encomendarse a nada ni a nadie, que en el sudeste asiático hay pocos casos, porque la gente es obediente y disciplinada. Esta señora, desde luego, no ha estado en el caos sin normas del tráfico de Bangkok, en sus  restaurantes callejeros - donde se come más que en casa- ,en las indisciplinados calles, de Pom Penh, Ho Chi Minh, Jakarta, Dempasar, Manila, Yangón...donde cada uno busca su hueco vital entre la anarquía...Son más tranquilos, en Laos, pero porque es una sociedad, eminentemente rural, pero eso tampoco significa obediencia

Autocheck-ins: moda entre los alojamientos vanguardistas

               Fotos de Salamanca

         Sea por la expansión del corinavirus, que genera miedo al contacto físico o sea, porque ahora se ha puesto de moda telehacer de todo, este año 2020 está siendo el primero -al menos para nosotros, que viajamos bastante- el de los autocheck-ins en los hostales de dimensiones medias. Tiene pinta, de que ha venido para quedarse e irse expandiendo rápidamente, como la propia pandemia.

          La primera vez, que nos topamos con esta fórmula, fue en agosto, en Atenas, en el Urban Rooms. En el post anterior, ya he hecho referencia a sus ventajas e inconvenientes.

        Pero es, que este puente del Pilar, en Salamanca, donde hemos estado practicando senderismo, hemos visto la técnica mucho más perfeccionada.

          En el hostal Plaza de España, al realizar la reserva con Booking, te mandan un formulario de autocheck-in, que debes cumplimentar con los datos, que allí se solicitan. Una vez enviado, te mandan los códigos de la puerta de la calle y el de acceso al establecimiento, además de otro, para que abras un cajetín, donde se encuentran las llaves físicas. Esto te garantiza -a diferencia del Urban Rooms-, que nadie más podrá acceder a tu habitación. 

        El hostal Albero, aún dispone de un sistema más avanzado y sofisticado: el autocheck-in in situ, a través de una tablet. Haces la reserva, igualmente, por Booking. Puedes optar por el check-in on line -a veces falla- o por hacerlo en el alojamiento de la siguiente forma:

        Marcas en el portero automático el timbre del hostal y la puerta de la calle se abre. Previamente, te han mandado el código de la entrada al establecimiento. Ahora, te plantas frente a la tablet e insertas el apellido del primer huésped y los cuatro últimos números de la reserva. A continuación, te sale una cámara, donde debes fotografiar tu DNI. Y así, con cada persona, que vaya a ocupar la habitación.

          Llega la hora de pagar con la tarjeta de crédito, confirmando con un código, que te mandan al teléfono móvil. Le das a aceptar y la puerta de tu habitación se abre, automáticamente, estando las llaves dentro.

        Como veis, todo muy del siglo XXI.

          Os dejo aquí unas líneas de nuestros tres itinerarios por los alrededores de Salamanca, para evitar la maldita mascarilla: 

          -Aldeatejada, teso, camino de los peregrinos y la cruz

          -Santa Marta de Tormes, isla del Soto, Aldehuela y Los Cabrerizos y vuelta por la otra orilla, bordeando el río Tormes.

          -La ruta de la ermita del Viso.

Urban Rooms

 

       Existe un alojamiento en Atenas, ubicado en la tercera planta de la calle Evripidou, 30 y llamado Urban Rooms. Tiene, como peculiaridad, que el check -in te lo haces tú mismo. Cuándo reservas, te envían un correo electrónico con las claves de la puerta de abajo, la del alojamiento,  la de tu habitación y el wifi, que debes marcar en los diferentes teclados colocados al efecto. Según ellos, esos códigos caducan al día siguiente, a las once de la mañana y se renuevan, durante otras 24 horas.

        Sería un muy buen sistema si no fuera, porque las claves son siempre las mismas para las puertas de abajo -parece logico- y de acceso. Y lo peor: para las habitaciones existe una única clave de cuatro dígitos, que es válida para todos los días y todas las alcobas del hotel. Y lo podemos asegurar, porque estuvimos alojados en varias estancias separadas por el tiempo y en habitaciones diferentes.

        Esto significa, que si alguien lo descubre -no es difícil, si te alojas dos veces-, puede darte en tu propia cama una sorpresa en mitad de la noche y no me quiero imaginar, si eres mujer.

          Estuvimos tentados de denunciarlo a Booking, pero al final, preferimos no meternos en problemas. 

        Existe una consigna exterior, que tampoco cambia el código -7373-, por lo que puedes dejar allí los bultos, aunque no estés alojado, porque nunca hay nadie, salvo de 11 a 12, hora en que limpian.

Chania; en Creta

                                      Chania, Creta 

 

          No entraba en nuestros planes, porque ni sabíamos de su existencia. Cuándo mediado el viaje descubrimos, que allí volaba Ryanair, nos pusimos a investigar, para darnos cuenta, de que se trata de una de las ciudades insulares más bonitas y con más historia, de Europa. Si habiamos planificado Rodas, en el Dodecaneso.

          Quisimos hacer encaje de bolillos. Dado que Ryanair, no vuela a este último destino en la actualidad, desde la capital griega, planificamos un Atenas+Rodas y un Rodas - Heraclion, con Volotea, para volver con la aerolínea irlandesa, desde Chania. Se nos salía de presupuesto.

       Desde el aeropuerto, al centro de Chania, hay media hora (2,5 euros). Los alojamientos son numerosos y no muy caros. El precio de la comida y la bebida -sobre todo, el vino-es más alto, que en el continente. Aunque nosotros encontramos una panadería, que vende a un euro ricos bocadillos de dos quesos -uno es feta-, de buen tamaño y bien rellenos.

          Ha sido la gran sorpresa positiva del viaje. Estuvimos tres días y no nos sobró ni uno solo, aunque llegar hasta allí nos costó hacer noche en el aeropuerto de Atenas, tanto a la ida, como a la vuelta. Menos mal, que en los bancos de fuera, no te molesta nadie.

          Chania está ubicada en un enclave privilegiado en forma de una especie de herradura en torno a la que se extienden los cuatro barrios principales: el turco -con la famosa mezquita, que sale en todas las fotos, que no tiene minarete, porque lo derribaron, durante la Segunda Guerra Mundial-, el judío, el aristocrático -donde vivían los cristianos- y el Kastelli. Son difusos a la hora de delimitarlos, así que no os voy a hacer un lío (ver la foto de arriba).

        Las callejuelas del interior -algunas con escaleras-, discurren hacia el mar, hacia la plaza principal de la catedral o se entremezclan entre ellas. Están reservadas para las tiendas, aunque también conviven con algunos restaurantes. Estos son más numerosos a lo largo del paseo marítimo.  Cuenta con una parte de la muralla -ahora con el acceso cerrado-, iglesias, un monasterio, casas venecianas, el precioso faro egipcio -convertido en minarete, durante la época otomana-, los grandes arsenales... ¡Y el museo del futbol, que es gratis y que recopila camisetas de grandes cracks y de la victoria griega en la Euro de 2.004!.

        El mercado cubierto debió estar bien en sus tiempos, pero hoy es una reconstrucción fallida para guiris, porque resulta onerosa para sus reciclados tenderos y no hay casi clientes.

         Pero lo realmente colosal, son las diversas opciones para el paseo al borde del mar. Por un lado, por dentro de la herradura, desde el faro, dando la vuelta, hasta el fuerte y una playa rocosa de plataformas. Por el exterior y hacia la derecha, otro largo circuito hasta una pequeña playa salvaje y pasando por otro bastión, donde golpeaban las olas. Y hacia la izquierda , hacia otro arenal más largo, pasando el puerto. En ninguna de estas zonas pasaras hambre. El ambiente por la noche es muy agradable, a pesar de la pandemia.

        Nosotros no fuimos, pero Retimno, a unos 60 kilómetros, parece un lugar bien interesante. Y también, la playa de Elafonsinni y la garganta de Samaria.

El sur de Grecia

.           Tres de Mistra, 2 de Nauplia y dos de Monemvasia 

          Después de haber descartado unos cuantos emplazamientos de ruinas por considerar, que los restos eran muy escasos y poco interesantes, nos decantamos por cinco lugares en el sur del país, que finalmente, fueron cuatro, al no encontrar transporte público directo, a Gition, desde Monemvasia.

        - Nauplia: precioso lugar, al que se accede desde Corinto, en poco más de una hora. El billete de autobús de ida y vuelta sale más barato y el retorno se puede utilizar, durante dos meses. La ciudad cuenta con un extraordinario casco antiguo al nivel del mar, con mucho ambiente y lleno de restaurantes y comercios y otra zona más elevada, a modo del barrio de Anafiotika, en Atenas. Muchos alojamientos, pero no baratos         

          Cuenta con tres fortalezas. Para llegar a la más alta -se ve desde todas partes-, hay que ascender más de mil escalones. Es algo cara -ocho euros- para dedicarle tanto esfuerzo. Cuenta con ocho bastiones. Después, está la que se ubica encima de la zona antigua, en semiruinas y desde dónde hay extraordinarias vistas. Y por último, la flotante, en una isla. Se puede ir y volver en bote por cinco euros, pero no en la actualidad, porque se encuentra en obras, llena de andamios.

        La zona del puerto -incluido un espigón- está llena de restaurantes y bares, muy concurridos por la noche. Bonitas puestas de sol. No muy lejos, tres magníficas piscinas artificiales dentro del propio mar, donde nos dimos un buen baño. Hay también una estrecha playa

          - Esparta: la ciudad nueva no tiene nada interesante. Es el mejor campo base para visitar Mistra. De la Esparta vieja queda tan poco, que ni te cobran por la visita. Alojamiento muy caro. 

        - Mistra: una de las joyas del viaje. La entrada de abajo se encuentra a 7,2 kilómetros de Esparta: cinco hasta la ciudad nueva, uno a través de esta, más otro hasta la taquilla. La de arriba, 2,5 kilómetros más allá por la ascendente carretera. Se puede ir andando sin demasiado peligro. Cuesta 12 euros.

          La ciudad, último bastión de la cultura bizantina, fue fundada en el siglo XIII. Esta excelentemente conservada y cuenta con varias iglesias -como la de Santa Sofía-, el monasterio de Pantanasa -hoy habitado por monjas-, un palacio y en lo alto, la fortaleza. Si se cubren los 300 metros de desnivel en una sola dirección -nosotros lo hicimos de abajo, hasta arriba-, basta con unas tres o cuatro horas. Como anécdota contar, que a los gobernantes de Mistra -llego a tener 20000 habitantes- se les llamaba déspotas.

          - Monemvasia: es una impresionante isla, enfrente de Gefira, unida a esta por un puente. La entrada está a unos tres kilómetros. Se accede a su bonita calle principal, que es donde están los restaurantes y las tiendas. Hay una parte baja con más callejuelas, bellas casas y algunas iglesias. Unas pocas con salida al mar, donde te puedes bañar en salvajes playas de plataforma. Subir hasta la parte alta merece la pena, aunque resulta esforzado. Culminando, después de muy bonitas vistas, en la fortaleza y la iglesia de Santa Sofía.

    - Gefira: por su parte, es fea, pero cuenta con un muy buen paseo marítimo y al otro lado, una larga playa. Buen sitio para el botellón nocturno.

          ¿Merece la pena llegar hasta Monemvasia en transporte público? Allá cada uno, pero desde Atenas o Corinto, hay que cambiar dos veces de autobús. En Esparta y Molai y no siempre van seguidos. En el mejor de los casos, son cinco horas desde la capital, para solo 300 kilómetros.

Ioanina y Corinto

                     Tres de Corinto y cuatro, de Ioanina

        Ioanina  se encuentra a dos horas en autobús, desde Kalambaka. El mayor contratiempo, que presenta es, que los alojamientos son escasos y caros. Pero, nos encontramos ante una ciudad muy hiperactiva y animada, incluso en pleno mes de agosto.

        La joya de esta ciudad resulta ser  su ciudad vieja de origen otomano, protegida por una espectacular muralla. Se trata de un amplio barrio de casas turcas, con dos zonas de ruinas. La norte, muy espaciosa y armónica, incluye la bonita mezquita, la tumba de Ali Pasa, el museo bizantino y el Ich- Kyle, que es un amplio edificio muy arqueado.

        La zona sur, al lado de unos impresionantes baños otomanos, está algo más encajonada y un poco más deteriorada, pero tiene su encanto. Alli encontramos la biblioteca, el museo municipal, y una mezquita de prominente minarete y un mausoleo. Ambas zonas son de visita gratuita y pasear por esta urbe antigua tan bizantina irradia bastante magia, de noche.

          Otro de los atractivos es su extenso lago y el larguísimo paseo, que lo bordea, que da para estupendas y relajadas caminatas. Muy buen ambiente nocturno, incluido el de las terrazas de la orilla. En frente de ubica la isla de Nisi, a la que se puede cruzar en frecuentes ferris y que alberga algunos monasterios escondidos entre los árboles. 

        Por último, merece la pena pasear de forma distraída por la calle Averof, donde hay buenos restaurantes de soulaki -algunos abren toda la noche- y por tres calles perpendiculares, que albergan bares con muy buen ambiente desde el atardecer.

        No pensábamos parar en Corinto, pero como es nudo de comunicaciones entre el norte y el sur -ya no de tren, porque se lo cargaron-, decidimos hacer escala y de paso, ir a la playa. La estación de autobuses, ya no está en el centro de la ciudad, sino junto al famoso Canal, que resulta bastante vistoso. ¡Parece, que le hubieran dado un hachazo a la tierra y por allí entrara el mar resplandeciente!

        No tienen nada de espectacular las ruinas cercanas, pero la ciudad resulta agradable, con varias calles peatonales, tres iglesias de bonita factura, el tranquilo puerto y un muy agradable paseo marítimo. 

          Es un buen punto de partida, para hacer una excursión de un día, a la cercana Nauplia.

Meteora

                                            Meteora

        De las tan solo dos líneas de ferrocarril, que todavía funcionan en Grecia, una comunica Atenas, con Kalambaka -cuatro horas y media-, pequeña localidad de unos 10000 habitantes, desde donde visitar la increíble, Meteora. Esta opción es mejor, que el autobús, dado que en este se debe hacer cambio, en Trikala, con las consiguientes molestias.

      Los alojamientos en Kalambaka son numerosos, pero no se bajan del burro en el tema de los precios, a pesar de estar vacíos. Otra opción para dormir es, acercarse a la vecina localidad, de Kastraki. Kalambaka cuenta con una eficiente oficina de turismo con buenos mapas de la zona, dos bonitas iglesias, un cercano Lidl y un par de restaurantes de soulaki barato.

          Meteora constituye un paisaje alucinante, de 24 elevados pilares de piedra. Son fruto de la erosión de las olas del mar hace milenios y cada uno de ellos, de diversas y caprichosas formas, albergaba en su cumbre un monasterio. Fueron construidos en el siglo XIV. En la actualidad, quedan trece -aunque solo se pueden visitar seis-, porque algunos fueron destruidos, durante la segunda guerra mundial, al albergarse en ellos la resistencia griega.

          ¿Cuantos días dedicar, a Meteora? Nosotros estuvimos dos, pero se puede estar, perfectamente, cuatro o cinco, si al margen de las visitas principales, se quieren hacer otros senderos o rutas por este área.

          Existen cinco formas de visitar la bella Meteora: 

        1°.- En tour organizado. 2°.-En transporte público. 3°.- En coche particular. 4°.- Andando por la carretera. 5°.- Subiendo por el accidentado sendero, que llega hasta el monasterio de la Santísima Trinidad y luego bajando por la carretera. Está última es, la que elegimos nosotros y nos parece la mejor, aunque esforzada. Invertimos cuatro horas y media -aunque ya habíamos estado en la zona la tarde anterior-, accediendo por dentro a solo un monasterio (3 euros). Y nos los podíamos haber ahorrado, porque enseñan poca cosa y no se pueden hacer fotos.

        Se empieza a caminar por detrás de la oficina de turismo y se deja atrás la iglesia principal de Kalambaka. En menos de diez minutos-todos esto bien señalizado-, se accede al sendero, que según un cartel, en cuarenta minutos, te debe llevar a la cumbre. Nosotros estamos en forma, porque lo hicimos, en 31. La senda es realmente dura, muy arbolada, húmeda, no da tregua -no hay apenas rellanos- y accidentada, con muchas piedras sueltas por el suelo para tropezar. No es en sí, peligrosa, pero hay que subir con cautela.

        Al tocar la cima se sale, al que vamos a llamar, monasterio 5 -Holy Trinity-, por su posición en la carretera. Su ubicación resulta espectacular. Cierra los jueves. Horario, de 10 a 16.

          Después, se sale a la carretera principal por el único acceso posible y se gira a la derecha. Ya se ve, el monasterio número 6, San Estefan. Es el más lejano, a 7,2 kilómetros de la ciudad. Cierra los lunes. Horario: de 9 a 13:30 y de 15:30 a 17:30.

          Se regresa por la carretera, durante unos pocos kilómetros. A un par de ellos, existe una escalera, que permite bajar al monasterio número 2, Roussanou. Cierra los miércoles. Horario de 10 a 16. Este monasterio tiene otro acceso más abajo por la carretera, que ya os explicamos luego.

          Si seguimos la arteria principal, llegamos a un desvío, que nos lleva a los monasterios tres y cuatro:  Varlaam y Grand Meteora. Como su nombre indica, se trata del más grande de todos y fue al que entramos. Solo merece la pena la capilla, aunque este oscura. Respectivamente, cierran viernes y martes. Horarios: de 9 a 15 y de 9 a 16.

        Volvemos a la vía principal y acometemos una importante bajada, que nos lleva hasta la escalera del monasterio número 2. En este caso, hay que ascender 210 escaleras.

          Seguimos por la carretera, que continúa descendiendo hasta el monasterio número 1, San Nicolás Anapasfsas. Cierra los viernes. Horario de 9 a 16.

          No demasiado lejos, se halla la localidad de Kastraki, que está llena de restaurantes y hoteles casi vacíos y se extiende a lo largo de la carretera. Dos kilómetros más allá, regresamos a Kalambaka.