Últimos días, en Uzbekistan

                                                 Todas las fotos son, de Bujara (Uzbekistán)

          Después de los problemas para encontrar la oficina de reservas del centro, en Bujara -que no está tan céntrica, como dice la maldita guía-, el resto de la estancia resultó ser una balsa de aceite, paseando por un amplio casco histórico peatonal y muy adecentado -aunque tampoco es tan turístico-para las hordas grupales. En cuanto te sales de él, lo mismo de siempre: el tercer mundo en estado puro con sus repetidas peculiaridades.

          Los del  hostel, genial, asistiendonos hasta el final en materia de wifi y uso de las instalaciones comunes, aunque ya habíamos hecho el chek-out.

          La única situación de nervios surge para desplazarnos a la estación de trenes. Probablemente -como nos dijo la simpática chica de turismo-, habríamos evitado un problemilla, cogiendo un taxi por 20.000 sin. Pero como somos así, nos montamos en el transporte público, eficaz, no viejo, pero abarrotado. Su precio es ridículo y aunque vamos como sardinas en lata, nos ayudan unas simpáticas adolescentes "bilingües", a no terminar el viaje dónde no nos conviene, apeandonos antes de tiempo o pasándonos de parada.

          La negociación con el literista de nuestro vagón, es fructífera y conseguimos cambiar una de las literas de arriba por una de abajo, llorando le un poco. No se, porque la gilipollas de ayer nos vendió las camas arriba, cuando la mayoría de las de abajo, van vacías.

          Llegamos a Taskent, exhaustos, a pesar de haber dormido, la mayor parte del camino. La pereza,el cansancio, los kilómetros recorridos, la falta de objetivos, nos acaban minando la moral. Pero, sacando fuerzas de un recóndito lugar, caminamos unos kilómetros para buscar el mercado del plov (plato nacional por excelencia) Encontramos muchos puestos de camino, pero no un edificio como tal. Preguntamos y ante la recurrente dificultad, reculamos y lo dejamos.

          Aún, hay más entretenimiento, porque no conseguimos encontrar la doble, que hemos reservado ayer. Menos mal, que se puede cancelar sin gastos. Volvemos, al hostel, en el que ya estuvimos, pero ya no tenemos tanta suerte y nos toca en un dormitorio enorme, aunque son camas y no literas. ¡Nuestra vida de hostel es cada vez más intensa!. Pasamos la tarde, como podemos y la noche bien, a pesar del jaleo, que yo no escucho, pero mi pareja, si

          Llega el día de descanso, taan esperado, dedicado a como abordar, Kazajistán, aunque ya lo hemos ido planeando. Se trata de no dejar ningún cabo suelto, porque estos países son complicados y solo hace falta, que te tomes con un idiota, para que se vaya todo al traste.

          Despues de informarnos, con dificultad -nuevamente, en la estación de buses-, conseguimos conocer los horarios de buses, a Almaty (muy frecuentes, por cierto), menos mal, que el metro es muy barato, porque está lejos. Gracias a él y al tren, debemos agradecerles la facilidad en el transporte, en un país complicado.

Iniciando el regreso: destino, Bujara

                       Cuatro fotos, de Jiva; una, de Urgent y cuatro, de Bujara (Uzbekistán)

          Comer, en Uzbekistán, no es un gran placer, como decía la coplilla, pero los generosos desayunos de los hostel y Guest House ayudan mucho a templar el día desde su inicio (embutidos, huevos, salchichas, queso, frutas, dulces...)

          Abandonamos Jiva, con pereza. No por haber dejado un buen alojamiento, sino el mejor de nuestros diez últimos años de viaje y eso, que han sido muchos y muy variopintos. Sin un plan decidido -fruto de la comodidad del último dia-, optamos por olvidarnos de las marshrutkas y por investigar, como y si es posible, llegar en tren, a Bujara ( la Lonely Planet es muy confusa)

          Cacharro, a Urgench, dónde nos sueltan al lado de una universidad. Callejeando y preguntando con mucha paciencia -mi pareja es rocosa en esto-, descubrimos el Bazar y la anexa parada de taxis compartidos, que buscábamos ayer.

          En la estación de trenes, el horario para Bujara no es bueno, pero es lo que hay. Llegaremos de noche y sin referencias de hoteles, al margen, de que la terminal está a 9 kilómetros del centro. Pero a nosotros, siempre nos pasa algo y generalmente, bueno.

        Cuando vamos a descender del tren, encontramos a un maduro portugués, probablemente, el único guiri, junto a nosotros, que viaja en estos trenes económicos. Porque en el de alta velocidad, que coincide y llega, de Taskent, en ese mismo momento, vienen los poderosos clientes de los grupos organizados. Decidimos organizarnos los tres para buscar cobijo.

          Otra vez, volvemos a una litera, por un lado y a una especie de habitación individual, al mismo precio, dónde instalar toda nuestra logística: es un alojamiento híbrido, no sabría calificarlo de otra forma.

          Con el taxista, hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero ël sabe perder -con mucha deportividad- y luego, incluso, en el trayecto, nos hace de amable guía ¡Noche amenazante superada!

      Nos reaviva el mejor desayuno, con diferencia, del viaje. Surge una anécdota curiosa: queremos saludar al portugués, viéndolo de espaldas, por su incipiente calvicie y no es él. Acabamos de charla, con Andoni, un chico de Donosti, que flipa por como le hemos entrado.

         

         La única pelea del día -que siempre tiene que haberla, en este país-, surge porque el plano de la Lonely Planet -ya nos ha dicho la de turismo, que es "no good"-, no ubica adecuadamente la oficina de compra de los billetes del tren y nos pasamos más de una hora preguntando y buscando. Menos mal, que hay Sayhi y traductor de Google, porque en este país la comunicación resulta muy difícil.

¡Sumidos en el desconcierto!

                                                  Todas las fotos son, de Jiva (Uzbekistán)

        En los países difíciles, sean bananeros o no, nunca sabes donde tendrás el próximo problema o la situación más absurda, que te puedas imaginar. Escribí en su día, allá por el 2012, en Senegal, los siete pasos que tuvimos que dar para poder comprar una lata de sardinas. Algo parecido nos ha pasado en Samarcanda con una fanta de naranja.

        Mismas sinergias de siempre: tres tiendas juntas vendiendo lo mismo y cuando les falta algo, también coinciden. Todas disponen de coca-cola, 7up, pero ninguna de fanta fría de ese sabor. Recorremos la calle principal, frente al Registan y nos surgen diferentes avatares, que nos impiden comprar el ansiado refresco.

        Cuando ya desistimos y nos decantamos por una Coca-Cola, volviendo a la primera tienda. Efectivamente, han metido varias botellas de fanta en la cámara, aunque todavía están calientes. Pero han decidido, de repente, tachar el precio de la bebida de cola: dónde ponía hace diez minutos, 6.000 som, ahora indica, 7.000. ¡Agua y a la mierda!

          Dejamos Samarcanda, contemplando sus grandes atractivos iluminados. ¡Una maravilla! No pudimos regatear el precio del taxi a la estación y además nos colocaron a una chica en el asiento de delante. Otra vez, nos toca pasar tres controles para subir al tren y disputar una de nuestras literas con una gordarraca lugareña, que nos quiere quitar una de las plazas de abajo. ¡Tiene mucha jeta!

         Dormimos bien, pero el absurdo vuelve al llegar, a Urgench. Debemos zafarnos a las bravas, de los taxistas de la estación, que a la postre, no habrían sido tan mala opción. Preguntamos a varias personas -mientras caminamos  más de una hora-, incluida una policía turística, por los micros, a Jiva. En la Lonely pone, que aquí hay estaciones de cacharros, pero no la encontramos. Y, tenemos la sensación, de que lo que la gente nos indica es -la carretera a esta localidad-, como si fuéramos a ir andando. Llegamos a un punto, dónde se acaba la acera y todavía, faltan 25 kilómetros para el destino

          Varias negociaciones de altura con marshrutkas vacías, para acabar subiendo al coche de un viejo, que nos hace bajar en los exteriores de una gasolinera, porque parece ser, no puede llegar a la misma nadie más, que el conductor ¡Que país más raro! Y seguimos. El hombre con mucha intención y conduciendo lentamente, nos hace de improvisado guía y nos va explicando sobre los campos de algodón adyacentes. Al llegar nos quiere cobrar más de lo pactado, pero nos deshacemos de él con ternura.

          Ahora, nos toca lidiar con los guardianes de las puertas de las murallas, que te quieren cobrar 5 euros por el acceso a la ciudad, cuando hay varias puertas sin cancerberos y una parte de la muralla rota (por si cuela) ¡A la mierda! Lo peor no es, que te quieran sacar el dinero, sino que te traten, como a un gilipollas.

       Jiva es una maravilla y encontramos aquí el mejor alojamiento del viaje, aunque nos cuesta encontrar algo decente para comer, porque solo hay un supermercado en toda la ciudad y a las afueras. Afortunadamente, la cerveza y el vodka, tampoco faltan aquí.

La Samarcanda de las tres velocidades

                                           Todas las fotos son, de Samarcanda (Uzbekistán)

        Samarcanda: ¡el nombre suena tan bien, a leyenda y a las mil y una noches!. La ruta de la seda: ¡se intuye tan aventurero y romántico! A pesar, de que hace ya muchos años, que haya desaparecido. No quise poner las expectativas muy altas, para evitar la decepción, pero era con la boca pequeña

          Para empezar, Samarcanda nos ha encantado, como no podría ser de otra manera. Pero, también nos ha parecido un poquito, Disneylandia, espacio dedicado al disfrute de las hordas turísticas, que no pueden casi caminar o subir una sola escalera, por su peso, por su vagancia y desidia y por su edad (en algún blog atinado, la situaban entre 50-70 y yo diría, 80-100).

          Bien está, que hagan parques temáticos de ciudades medievales, para el disfrute de la vida familiar y de los pensionistas acomodados, de corta mente y poca curiosidad, mucha dejadez y pingües ingresos de la época de la bonanza económica.

          Pero, no parece tan correcto y ético -no me gusta esta palabra, pero no encuentro otra-, que se estén dedicando a levantar muros con minúsculas puertas, para separar el parque de atracciones de los numerosos y magníficos monumentos, de las vidas de las personas, que conviven a su alrededor y que tampoco tienen pinta de pobres o de miserables. Como, cuando construyen un muro, para separar a los intocables y hacerlos desaparecer, en un evento olímpico o mundial de fútbol.

        Los guiris, aturdidos por tanta belleza, no pierden ni un solo minuto en ver, si hay miseria al otro lado -por Dios, que molestia-, mientras buscan la terraza de al lado o la tienda de los helados. Lo que podría haber sido una jodienda para los lugareños, por su encerramiento en guetos en realidad, debe ser una ventaja; por no ver a tantos imbéciles desganados y en rebaño, cada día.
 

        Samarcanda resulta ser de cartón piedra, de dos o tres velocidades. Bonita y necia, caótica e incomprensible, una vez que partes en busca de cualquier cosa, extramuros. Algunos dirán, que ya estamos los pobretones mochileros tocando las narices, pero esto solo ocurre, porque no les dejamos el dinero que ansían. Si no, les daría igual nuestra opinión. Algun día -y puede, que lo veamos- a los viajeros de presupuesto sostenible, nos echarán de todas partes, bajo el pretexto, de que solo quieren un turismo de calidad (ya ocurre en muchas partes del mundo, aunque en otras, han tenido, que embainarsela).

          Aquí y ahora, dejamos la Samarcanda de las tres velocidades; la del parque temático, la de las vetadas y sórdidas afueras y la de los mensajes de familiares y amigos, que aún imaginan, que por la ruta de la seda circulan caravanas, camellos, malandrines, bandoleros, Tamerlanes, doncellas violentadas, ajusticiados, esclavos, delitos de sangre y honor... ¡Ellos, si que saben!.

Comparando Uzbekistán con Kirguistán

                                   Todas las fotos son, de Samarcanda (Uzbekistán)

           Llevamos solo dos días, en Uzbekistán, pero ya hemos notado notables diferencias entre sus pobladores y los kirguisos. Por ejemplo y fundamental, son más estrictos en todo, mucho más burocráticos, mientras los segundos se muestran bastante más flexibles y amables.

          Diríamos, que los primeros resultan más parecidos a los rusos y los de Kirguistán, a los más relajados asiáticos, de Armenia, Irán, incluso. Del sudeste del continente. En Kirguistán, te puede alquilar una habitación quien quiera. En Uzbekistán, obligan a registrarse, lo que hace casi imposible el acceso de los particulares al mercado y además, es una molestia para el turista, tener que estar todas las mañanas recogiendo el dichoso papelito firmado. Aunque aquí, es más fácil, que sì este incluido el desayuno.

          A la hora de subir al transporte, en Kirguistán no hacen nada cuando vas a subir al cacharro o autobús de turno. Para tomar el tren amén Taskent, tienes que pasar más controles de pasaporte y billetes, que en un aeropuerto conflictivo. Una ventaja más de Uzbekistän, es el metro de Taskent, que te permite llegar de forma rápida a varios puntos turísticos de la ciudad.

        En Kirguistán, también es más relajado en el tema religioso, como ya dijimos. En Uzbekistán, hay más gente en las mezquitas y existen muchas más (aunque muchas son antiguas y están cerradas al culto). Sin embargo, en los últimos años están construyendo otras nuevas y muchas de ellas pagadas por el gobierno, antes reacio.

          Las jóvenes visten en ambos destinos a la europea y entre las más mayores, hay de todo. Pero, si no fueras consciente de que estás en un país musulmán, las pocas mujeres con velo te parecerían pertenecientes a un grupo minoritario de la población.

          El alcohol y la cerveza, en Uzbekistán son aceptados, mayoritariamente, aunque con ciertas restricciones. No se vende en los supermercados, solo en tiendas especializadas (solo vimos tres en Taskent). Otra gran diferencia es la potabilidad del agua, en Kirguistán, si lo es y en Uzbekistán, no.

          Las ciudades en Uzbekistán están más cuidadas y con un asfaltado más acordé a los tiempos actuales. Se habla más inglés, pero solo en el sector especializado, que se dedica al turismo.

          En Uzbekistán, es bastante más caro el alojamiento -por los impuestos-, algo más el transporte y la comida cuesta lo mismo. El vodka dobla su precio.

           A pesar de ser vecinos, los rasgos físicos son muy diferentes: asiáticos para los kirguisos y europeos para los uzbekos. Las chicas de esta nacionalidad son, especialmente, guapas.

           El transporte es mejor, en Uzbekistán, con diferencia clara, gracias al tren, aunque las marshrutkas son un cacharro infame en ambos países.

          En Uzbekistán, se ponen algo más quisquillosos a la hora de cambiar billetes grandes en los bancos.

El taxista bueno

                                        Todas las fotos son, de Samarcanda (Uzbekistán)

          Empezando a sospechar por ciertos indicios, que desde que los uzbekos han quitado el visado el pasado febrero a unos cuantos países, se lo cobran por otras partes. Que hayamos descubierto, dos: los impuestos sobre el alojamiento -a veces, suponen la tercera parte del precio de la habitación- y los precios de los trenes, muy superiores a los de los autobuses. Suena sospechoso, que blogs bastante actualizados, den unas cifras de hace un año y que ahora superen el doble.

          Debido a estos avatares, no previstos, tomamos una jugada arriesgada, por ahorrarnos un poco: viajar de Taskent, a Samarcanda, llegando a las diez de la noche, con un hostel buscado, por Booking, pero no reservado, por miedo a no encontrarlo o a que los taxistas no nos entiendan (cosa bastante frecuente, aqui)

        La estrategia salió bien -como casi siempre, porque tenemos mucha suerte-, pero el inicio fue desconcertante. Estación nueva, muy bien ajardinada, pero ni un solo taxista a la puerta. Ni un solo pesado. Ni un solo hotel, ni siquiera de los costos. Y si, una ristra eterna de farmacias y tiendas de cerveza y alcohol (debe ser bueno el vino uzbeko, pero no lo tienen en casi ninguna parte)

          Confusión creciente. Pero como lo intentamos de todas formas, encontramos un taxista en espera en la amplia avenida exterior.¡Haber si podemos entendernos! Le decimos "hello", como le podríamos haber saludado, con "hola" o con "cuchifrito", porque habría dado lo mismo. Hemos apuntado la matrícula, por si va de listo y registrado a la baja, aunque no tenemos mucho que ganar zz ahorrándonos medio euro.

          Nos ha entendido el nombre de la calle -más vale pronunciarla despacio, que escribiéndote el nombre en letras no cirilicas-, pero se ve a la legua, que no sabe dónde está. Nos quiere convencer de llevarnos al Registan- sitio frecuentado por los turistas, pero no de noche- y así, salvar la papeleta.

          Al oponernos suavemente, cambia de actitud y en cada semáforo, trata de hablar con compañeros, que le puedan indicar sobre nuestro destino. Tras veinte minutos de incertidumbre y tras detenerse en una parada de taxistas y dialogar con varios,enfilamos la calle y se asegura de señalarnos la placa situada en edificio. Encontrar el número, ya resulta mucho más difícil -no está en la calle, sino en un patio amplio y tedioso, además de peligroso por los numerosos fosos de una ciudad muy bien iluminada.

          Hemos llegado al hostel, otra vez, por los pelos, porque cierran la recepción a las doce y ya son menos cuarto.