El sur de Grecia

.           Tres de Mistra, 2 de Nauplia y dos de Monemvasia 

          Después de haber descartado unos cuantos emplazamientos de ruinas por considerar, que los restos eran muy escasos y poco interesantes, nos decantamos por cinco lugares en el sur del país, que finalmente, fueron cuatro, al no encontrar transporte público directo, a Gition, desde Monemvasia.

        - Nauplia: precioso lugar, al que se accede desde Corinto, en poco más de una hora. El billete de autobús de ida y vuelta sale más barato y el retorno se puede utilizar, durante dos meses. La ciudad cuenta con un extraordinario casco antiguo al nivel del mar, con mucho ambiente y lleno de restaurantes y comercios y otra zona más elevada, a modo del barrio de Anafiotika, en Atenas. Muchos alojamientos, pero no baratos         

          Cuenta con tres fortalezas. Para llegar a la más alta -se ve desde todas partes-, hay que ascender más de mil escalones. Es algo cara -ocho euros- para dedicarle tanto esfuerzo. Cuenta con ocho bastiones. Después, está la que se ubica encima de la zona antigua, en semiruinas y desde dónde hay extraordinarias vistas. Y por último, la flotante, en una isla. Se puede ir y volver en bote por cinco euros, pero no en la actualidad, porque se encuentra en obras, llena de andamios.

        La zona del puerto -incluido un espigón- está llena de restaurantes y bares, muy concurridos por la noche. Bonitas puestas de sol. No muy lejos, tres magníficas piscinas artificiales dentro del propio mar, donde nos dimos un buen baño. Hay también una estrecha playa

          - Esparta: la ciudad nueva no tiene nada interesante. Es el mejor campo base para visitar Mistra. De la Esparta vieja queda tan poco, que ni te cobran por la visita. Alojamiento muy caro. 

        - Mistra: una de las joyas del viaje. La entrada de abajo se encuentra a 7,2 kilómetros de Esparta: cinco hasta la ciudad nueva, uno a través de esta, más otro hasta la taquilla. La de arriba, 2,5 kilómetros más allá por la ascendente carretera. Se puede ir andando sin demasiado peligro. Cuesta 12 euros.

          La ciudad, último bastión de la cultura bizantina, fue fundada en el siglo XIII. Esta excelentemente conservada y cuenta con varias iglesias -como la de Santa Sofía-, el monasterio de Pantanasa -hoy habitado por monjas-, un palacio y en lo alto, la fortaleza. Si se cubren los 300 metros de desnivel en una sola dirección -nosotros lo hicimos de abajo, hasta arriba-, basta con unas tres o cuatro horas. Como anécdota contar, que a los gobernantes de Mistra -llego a tener 20000 habitantes- se les llamaba déspotas.

          - Monemvasia: es una impresionante isla, enfrente de Gefira, unida a esta por un puente. La entrada está a unos tres kilómetros. Se accede a su bonita calle principal, que es donde están los restaurantes y las tiendas. Hay una parte baja con más callejuelas, bellas casas y algunas iglesias. Unas pocas con salida al mar, donde te puedes bañar en salvajes playas de plataforma. Subir hasta la parte alta merece la pena, aunque resulta esforzado. Culminando, después de muy bonitas vistas, en la fortaleza y la iglesia de Santa Sofía.

    - Gefira: por su parte, es fea, pero cuenta con un muy buen paseo marítimo y al otro lado, una larga playa. Buen sitio para el botellón nocturno.

          ¿Merece la pena llegar hasta Monemvasia en transporte público? Allá cada uno, pero desde Atenas o Corinto, hay que cambiar dos veces de autobús. En Esparta y Molai y no siempre van seguidos. En el mejor de los casos, son cinco horas desde la capital, para solo 300 kilómetros.

Ioanina y Corinto

                     Tres de Corinto y cuatro, de Ioanina

        Ioanina  se encuentra a dos horas en autobús, desde Kalambaka. El mayor contratiempo, que presenta es, que los alojamientos son escasos y caros. Pero, nos encontramos ante una ciudad muy hiperactiva y animada, incluso en pleno mes de agosto.

        La joya de esta ciudad resulta ser  su ciudad vieja de origen otomano, protegida por una espectacular muralla. Se trata de un amplio barrio de casas turcas, con dos zonas de ruinas. La norte, muy espaciosa y armónica, incluye la bonita mezquita, la tumba de Ali Pasa, el museo bizantino y el Ich- Kyle, que es un amplio edificio muy arqueado.

        La zona sur, al lado de unos impresionantes baños otomanos, está algo más encajonada y un poco más deteriorada, pero tiene su encanto. Alli encontramos la biblioteca, el museo municipal, y una mezquita de prominente minarete y un mausoleo. Ambas zonas son de visita gratuita y pasear por esta urbe antigua tan bizantina irradia bastante magia, de noche.

          Otro de los atractivos es su extenso lago y el larguísimo paseo, que lo bordea, que da para estupendas y relajadas caminatas. Muy buen ambiente nocturno, incluido el de las terrazas de la orilla. En frente de ubica la isla de Nisi, a la que se puede cruzar en frecuentes ferris y que alberga algunos monasterios escondidos entre los árboles. 

        Por último, merece la pena pasear de forma distraída por la calle Averof, donde hay buenos restaurantes de soulaki -algunos abren toda la noche- y por tres calles perpendiculares, que albergan bares con muy buen ambiente desde el atardecer.

        No pensábamos parar en Corinto, pero como es nudo de comunicaciones entre el norte y el sur -ya no de tren, porque se lo cargaron-, decidimos hacer escala y de paso, ir a la playa. La estación de autobuses, ya no está en el centro de la ciudad, sino junto al famoso Canal, que resulta bastante vistoso. ¡Parece, que le hubieran dado un hachazo a la tierra y por allí entrara el mar resplandeciente!

        No tienen nada de espectacular las ruinas cercanas, pero la ciudad resulta agradable, con varias calles peatonales, tres iglesias de bonita factura, el tranquilo puerto y un muy agradable paseo marítimo. 

          Es un buen punto de partida, para hacer una excursión de un día, a la cercana Nauplia.

Meteora

                                            Meteora

        De las tan solo dos líneas de ferrocarril, que todavía funcionan en Grecia, una comunica Atenas, con Kalambaka -cuatro horas y media-, pequeña localidad de unos 10000 habitantes, desde donde visitar la increíble, Meteora. Esta opción es mejor, que el autobús, dado que en este se debe hacer cambio, en Trikala, con las consiguientes molestias.

      Los alojamientos en Kalambaka son numerosos, pero no se bajan del burro en el tema de los precios, a pesar de estar vacíos. Otra opción para dormir es, acercarse a la vecina localidad, de Kastraki. Kalambaka cuenta con una eficiente oficina de turismo con buenos mapas de la zona, dos bonitas iglesias, un cercano Lidl y un par de restaurantes de soulaki barato.

          Meteora constituye un paisaje alucinante, de 24 elevados pilares de piedra. Son fruto de la erosión de las olas del mar hace milenios y cada uno de ellos, de diversas y caprichosas formas, albergaba en su cumbre un monasterio. Fueron construidos en el siglo XIV. En la actualidad, quedan trece -aunque solo se pueden visitar seis-, porque algunos fueron destruidos, durante la segunda guerra mundial, al albergarse en ellos la resistencia griega.

          ¿Cuantos días dedicar, a Meteora? Nosotros estuvimos dos, pero se puede estar, perfectamente, cuatro o cinco, si al margen de las visitas principales, se quieren hacer otros senderos o rutas por este área.

          Existen cinco formas de visitar la bella Meteora: 

        1°.- En tour organizado. 2°.-En transporte público. 3°.- En coche particular. 4°.- Andando por la carretera. 5°.- Subiendo por el accidentado sendero, que llega hasta el monasterio de la Santísima Trinidad y luego bajando por la carretera. Está última es, la que elegimos nosotros y nos parece la mejor, aunque esforzada. Invertimos cuatro horas y media -aunque ya habíamos estado en la zona la tarde anterior-, accediendo por dentro a solo un monasterio (3 euros). Y nos los podíamos haber ahorrado, porque enseñan poca cosa y no se pueden hacer fotos.

        Se empieza a caminar por detrás de la oficina de turismo y se deja atrás la iglesia principal de Kalambaka. En menos de diez minutos-todos esto bien señalizado-, se accede al sendero, que según un cartel, en cuarenta minutos, te debe llevar a la cumbre. Nosotros estamos en forma, porque lo hicimos, en 31. La senda es realmente dura, muy arbolada, húmeda, no da tregua -no hay apenas rellanos- y accidentada, con muchas piedras sueltas por el suelo para tropezar. No es en sí, peligrosa, pero hay que subir con cautela.

        Al tocar la cima se sale, al que vamos a llamar, monasterio 5 -Holy Trinity-, por su posición en la carretera. Su ubicación resulta espectacular. Cierra los jueves. Horario, de 10 a 16.

          Después, se sale a la carretera principal por el único acceso posible y se gira a la derecha. Ya se ve, el monasterio número 6, San Estefan. Es el más lejano, a 7,2 kilómetros de la ciudad. Cierra los lunes. Horario: de 9 a 13:30 y de 15:30 a 17:30.

          Se regresa por la carretera, durante unos pocos kilómetros. A un par de ellos, existe una escalera, que permite bajar al monasterio número 2, Roussanou. Cierra los miércoles. Horario de 10 a 16. Este monasterio tiene otro acceso más abajo por la carretera, que ya os explicamos luego.

          Si seguimos la arteria principal, llegamos a un desvío, que nos lleva a los monasterios tres y cuatro:  Varlaam y Grand Meteora. Como su nombre indica, se trata del más grande de todos y fue al que entramos. Solo merece la pena la capilla, aunque este oscura. Respectivamente, cierran viernes y martes. Horarios: de 9 a 15 y de 9 a 16.

        Volvemos a la vía principal y acometemos una importante bajada, que nos lleva hasta la escalera del monasterio número 2. En este caso, hay que ascender 210 escaleras.

          Seguimos por la carretera, que continúa descendiendo hasta el monasterio número 1, San Nicolás Anapasfsas. Cierra los viernes. Horario de 9 a 16.

          No demasiado lejos, se halla la localidad de Kastraki, que está llena de restaurantes y hoteles casi vacíos y se extiende a lo largo de la carretera. Dos kilómetros más allá, regresamos a Kalambaka.

Atenas

                                     Atenas

          Habíamos estado en esta ciudad en agosto de 1994, durante un largo interrail, que nos llevó a Estambul por los países del este y nos devolvió por Grecia e Italia. No nos causó muy buena impresión. Las innumerables obras preolimpicas -entre ellas las del metro-, el caos descontrolado, el encontrar unas ruinas mucho menos enteras de lo esperado, el insufrible calor... 

        26 años después, nuestra opinión es muy diferente. Atenas es una ciudad vibrante -incluso en año de pandemia-, moderna -en su zona turística-, de diferentes ambientes -todos buenos- y bastante accesible. Está entre nuestras favoritas de Europa.

          Como información sobre la ciudad, la podéis encontrar en cualquier guía, paso a detallaros nuestros 10 sitios favoritos, siendo el primero, el que más nos gustó y después, en orden descendente.

          1°.- El denominado Soho ateniense: cinco o seis calles articuladas en torno a la plaza Iroon. La principal se llama Agios Anargyron. Es una de las tres zonas fundamentales del barrio de Psirri, junto a la plaza de Omonia. Cuenta con bonitos bares y terrazas de copas -tambien, algunos restaurantes-, iluminados por luces colgantes. A partir del atardecer el ambiente es espectacular. Cuenta incluso, con un extraordinario montaje de la película de"Mary Poppins", en uno de sus establecimientos (parece, que cada tres meses, cambian el espectáculo).

        2°.- El resto del barrio de Psirri, en el que se asienta un animado Little India, donde sus moradores gestionan sus coloridos negocios y restaurantes. Según hemos leído, tiene mala fama entre los turistas, porque cerca hay algo de prostitución y droga, pero os puedo asegurar, que no es nada peligroso. En Psirri se encuentran la mayoría de hoteles baratos.

        3°.- La zona peatonal, que rodea buena parte de las ruinas -incluida el Partenón o el Odeón-, trazada por la conjunción de dos calles: Apostolou Pavlou y Dionyssiou Areopagitou. Ideal para pasear, tanto de día, como de noche -aunque en agosto, mejor lo segundo-. Restaurantes con velitas, buen ambiente, vistas de las ruinas a plena luz o iluminadas, música callejera... El mejor paseo de la capital. Lo curioso es, que por mitad de las ruinas pasan los trenes de cercanías. ¡Muy griega, la cosa!

        4°.- Plaza de Monastiraki: ambiente muy internacional, con la mezquita, la Biblioteca de Adriano y las Ágoras, al fondo. Y todo, a pesar de las gitanas vendedores y los negros colocapulseras, que campan con total impunidad

        5°.- Barrio de Anafiotika, que se ubica debajo en altura de la Acrópolis, pero sobre el resto de la ciudad y que cuenta con callejuelas ascendentes, descendentes y con escaleras, además de algunas bonitas iglesias y muchos restaurantes.

          6°.- Barrio de Plaka y calle de Ermou, cercanos a la plaza de Sintagma: arterias peatonales en su mayoría, donde se ubican la mayoría de las tiendas para los turistas.

          7°.- Colina de Philopapou: cuenta con algunos senderos para recorrer y unas pocas ruinas para ver. Las mejores vistas de la Acrópolis, de Agia Marina o el observatorio.

          8°.- Mercadillo de los sábados de la calle Machis Analatou, cercano al hotel Sfiggos. Variedad, buen género, pescado espectacular y buen ambiente.

          9°.- El estadio antiguo de Panatinaikos o Kallimarmaro -marmol hermoso-, que albergó los primeros Juegos Olímpicos de la época moderna, en 1896. Alberga 45000 espectadores.

          10°.- El Pireo. Algunos la denominan, como un área sórdida, pero no es verdad. Buena para pasear, vistas de los puertos y hasta una modesta playa.

        Y, ¿lo que no nos gustó, de Atenas?: la zona de las estaciones de trenes, la de autobuses sur -a la norte no fuimos- y el camino desde el centro, al Pireo. Este último, mejor en metro.

¿Es Grecia un país del tercer mundo? (parte II)

           -Una característica muy habitual de las naciones en vías de desarrollo es, que cuando hay puestos en la calle, todos suelen vender lo mismo. Nadie se sale del redil o crea algo nuevo. Grecia es, además, el único país de Europa -que yo recuerde-, donde se venden en todas partes -Atenas incluida-, maíces a la humeante plancha, como en África o en Asia.

          -Aunque no en todas partes, en muchos lugares se cobra por el uso de los baños públicos (a veces hasta medio euro).

          -Precios desproporcionados de la entrada a algunos monumentos. No así, la de Mistra, que nos parece bastante accesible. Y en Ioanina, las bonitas ruinas son gratis

          -Uno de los baremos más fiables, que denota, que un país pertenece al tercer mundo es, cuando lo privado funciona mucho mejor, que lo público. En Grecia esta regla se cumple a la perfección. Solo hace falta ver, lo bien gestionados, que están los hoteles y lo mal, que lo está, el transporte colectivo.

          El gobierno ha privatizado todo lo que ha podido y muchas veces, a precio de risa. Por ejemplo, vendieron el ferrocarril por poco más de 40 millones de euros.

          -En el tercer mundo es habitual, que el que no tiene trabajo o no sabe que hacer, monte un restaurante de más de lo mismo. Luego, claro, la mayoría de ellos están vacíos o casi, porque no hay clientela suficiente. "Demasiado arroz para tan poco pollo", que diría un castizo.

          -Ausencia casi total de marcas blancas de alimentación o higiene y poca competencia entre supermercados. 

        -Muchos negocios abiertos en domingo.

          -La infalible prueba del "is coming". Cuando el personal de la ventanilla te dice esta expresión, de "esta viniendo", cuanto más atrasado sea el país, más tardará el citado transporte en llegar.

          -En muchos lugares del sur es todavía peor en el asunto de las aceras. Muchas veces, ni las hay o están hechas parcialmente, a trozos y de diseño diferente, por cada uno de los negocios de la calle (pagadas por ellos, claro)

        -Enormes parkings al lado de los monumentos, que los afean bastante.

          -El precio de la cerveza en los bares -fuera de las áreas turísticas- es casi similar al de los supermercados.

        -Dos ejemplos, de Chania, para terminar. 1) Niños tocando música por las calles, sin ser desalojados. 2) Una señora con una serpiente colgada del cuello en pleno centro turístico, ofreciendola a los turistas para hacerse fotos, como si estuvieras, en Marrakech.

¿Es Grecia un país del tercer mundo? (Parte I)

        Definitivamente, si. Por algunos argumentos ya expuestos y por los que se van y resaltar a continuación. Yo he dicho, que ni juzgo, ni mucho menos, quiero despreciar a un país tan simpático. Simplemente, se exponen los hechos.

          -A pesar de que el caos, en Atenas y fuerte de las zonas peatonales es evidente, en materia de tráfico y de tránsito, aún resultan las cosas peor en las poblaciones más pequeñas -por ejemplo, Ioanina o Corinto- y con menos infraestructuras. En este sentido, también se puede añadir, que las aceras, nunca cumplen su función. O están repletas de coches aparcados o de cosas variopintas. O teniendo un metro de ancho, les han plantado un árbol en todo el medio con las baldosas levantadas y lay raíces saliendo.

        -Numero elevadísimo de motor por todas partes, incluidas las zonas peatonales. Cuanto más se prodigan estos vehículos en un país, más desigualdad y más pobreza. Por otra parte, no vimos un solo carril bici en todo nuestro periplo griego.

          -Estaciones de autobuses muy alejadas del centro, mal comunicadas y varias en la misma ciudad, cuando no harían falta. Se trata de ubicarlas en orientación norte y sur, para que de cada una salgan los vehículos en esas direcciones, complicado la movilidad del pasajero. Ni que hablar, del abandono de las estaciones de trenes -incluida una de Atenas- y del ferrocarril, en general.

          -El transporte público es infrecuente y caro. Grecia está llena de peajes de autopista cada muy poco kilómetros, porque el ansia recaudatoria insaciable del estado, no tiene límites. Se trata de exprimir al ciudadano, además, con unas carreteras bastante mediocres.

          -Los mismos precios de las cosas en supermercados, que en tiendas pequeñas. Algo, que es inédito, en la mayoría de los países del supuesto primer mundo.

        -Sale mas barato y adecuado comer en restaurantes económicos, que en los propios supermercados o cocinando tu mismo.

          - Los precios de las cosas en Grecia son desproporcionados para los sueldos, la mayoría de las veces. Hay, que añadir, que el mismo producto en sitios diferentes, puede costar el doble y hasta el triple.

          -Precios desproporcionados de las actividades de ocio, en casi todas sus variantes

        -No se observa casi ninguna norma cívica, ni en la conducción, ni en casi el resto de aspectos de la vida cotidiana.

          -Las ciudades son marginales y un auténtico cacharro, fuera de las zonas turísticas. La propia Atenas da miedo -y más de noche-, en cuanto te alejas un poco de las áreas más coquetas, que visitan los viajeros.

Información práctica de Grecia (cosas varias)

 

         Pues si. Ya va quedando menos para explicaros, porque  consideramos a Grecia un país con características del tercer mundo y no lo hacemos con intención peroyativa. Pero, de momento, vamos a hablaros de algunas otras cosas, que hemos percibido en nuestra visita al país.

        Los griegos son, en general, desenfadados, alegres y cordiales,aunque también muy poco adaptables a cumplir las normas más básicas. El tráfico para nosotros, es el más caótico de toda Europa. Es impensable, que un conductor se detenga en un paso de cebra -ni siquiera la policía- o que lleve puesto el cinturón de seguridad. De sillitas para los niños nada: las madres con el crío en brazos en el asiento de delante. Las motos van por la acera, campando a sus anchas y se puede aparcar en cualquier parte, siendo la acera el lugar más elegido. Por supuesto, los motoristas conducen sin llevar el casco.

          Nos llamó la atención, que los policías en Atenas -en el resto del país, casi ni los vimos-, vayan de dos en dos en una moto, bien abrazaditos, en vez de tener ciclomotor propio. Da una imagen de país cutre y de poco respeto a la "autoridad".

          La importancia de los peripteros -kioskos- en la vida cotidiana de las grandes ciudades. Allí se han reciclado, a diferencia de España y cumplen la función de tiendas de la chinos, pero en plena calle (de hecho estos bazares asiáticos, apenas los hay). Venden de todo lo imaginable, tras la crisis de la prensa escrita y la subida de los impuestos del tabaco, que les ha bajado el margen de beneficio. Desde refrescos, cervezas, combinados, sombreros, imanes de frigorífico, linternas, herramientas, camisetas, dulces, gominolas, estampitas de santos... Bastantes de ellos están abiertos las 24 horas del día.

          Nos sorprendió, que en pleno siglo XXI y en lugares, como la plaza Monastiraki, aún haya gitanas vendiendote flores o subsaharianos, tratándote de colocar pulseras con muy malas artes, en ambos casos. Parece el Retiro de los años ochenta, donde si no te leían la mano, te trataban de endosar cualquier cosa.

          La agresividad de los captadores -me niego a llamarles camareros-, en los restaurantes de las distintas zonas turísticas, salvo en el denominado y vibrante Soho griego. En algunas ocasiones nos llegaron a pedir, suplicando y por favor, que nos sentaramos a cenar.

          A mi  no me disgusta la música griega, parecida a la turca, pero después de tres semanas escuchándola, de forma repetitiva y en todas partes -supermercados, restaurantes o tiendas-, termine odiandola y agradeciendo la aportación internacional de los músicos callejeros.

          Nos resultó curioso, que a lo largo del país, solo vieramos una unica marca de casas de apuestas. Nos da que pensar, que este negocio, está bajo control estatal, aunque no lo sabemos seguro. 

        No vimos un solo esclavo de Globo, aunque si, motos con enormes portaequipajes, sin marca empresarial alguna.