Palacio de Agartala, en Tripura

 

Día redondo, de camino a Agartala

           A las dos de la madrugada ya estábamos en pie, preveyendo un día duro, por el largo viaje hasta Agartala y por la incertidumbre a la llegada, a una hora de hacerse de noche, en el mejor de los casos. Por la calle se anda mejor a esas horas, que durante las del día, porque apenas hay tráfico y cacharro alguno sobre las aceras. Pero la luz es escasa y esconde los peligros y las trampas.

          La primera pelea del día es con una señora gorda, que se niega a moverse de la litera de abajo, para que podamos montar la del medio. Con esta mujer y su amiga, de idénticas dimensiones, tendríamos varios problemas a lo largo de las horas, debido a su actitud salvaje e intransigente. De hecho, también los tuvo la policía, que a falta de unos cien kilómetros para el destino, les registro su pesado equipaje, a fondo, sin encontrar nada.

          Salimos puntuales y costó dormirse, porque estábamos desvelados y por el intenso calor, pero finalmente lo logramos, para despertar sobre las nueve, observando un bonito y verde paisaje de montaña y constantes y largos túneles. Más adelante y para no desaparecer, llegaron los campos de arroz y finalmente, las fábricas de ladrillos. Ambas escenas son típicas de Bangladesh, país, que estamos bordeando .

          A las diez empezó a llover de forma intensa y cuando esto escribo, todavía no lo ha dejado. Cada tormenta va dejando en ridículo la del día anterior. No habíamos visto un monzón parecido en nuestra vida, ni en India, ni en el sudeste asiático.

          Nos volvemos a dormir hasta la una de la tarde, a pesar de las gordas y de los gritos de los vendedores. El resto  del pasaje va bastante tranquilo y es de agradecer. A ratos, vamos por delante de la hora y para nuestra inmensa felicidad, llegamos puntuales, por primera vez, desde hace mucho tiempo. 

          Queda una hora de luz y debemos aprovecharla, porque el deteriorado firme está encharcado y lleno de barros y de noche, podría ser terrible. En las inmensas balsas de agua, vemos y oímos a ranas y/o sapos, sin llegar a distinguirlos. La tromba sigue cayendo sobre nuestras cabezas, pero no queremos perder tiempo.

          Llegamos al primer hotel, que habíamos visto, en Maps. La sorpresa es mayúscula, porque no nos ponen ninguna pega, tienen wifi y nos piden 600 rupias, que después reajustan, a 800. El tío no habla ni papa de inglés y el registro nos lo hace un cliente.

          Más sorpresas: la habitación es nueva, muy luminosa y amplia. ¡De las mejores de este viaje!.

          La estación de Agartala se encuentra muy a las afueras y salvo hoteles, apenas hay ningún servicio, excepto un puesto de fritanga, donde cenamos a base de soberbias croquetas de pollo, huevo duro y patatas, fritas a nuestra vista. Lastima, para redondear, que la tienda de la cerveza mas cercana, se halle a dos kilómetros.

          En India, tu planificas, te haces tus ideas y después la realidad te da un baño de: "esto es lo que hay" 

          En Tripura, cristianos e hindúes son mayoría (40% de cada uno). En Megalaya, también cristiana, nos cogían en todos los alojamientos y aquí, al primero. Pensamos, que el asunto religioso y la legislación estatal tienen bastante, que ver con este hecho. 

El monzón tras la mosquitera, en la noche de Agartala

 

Un día tonto en India da para escribir un libro

           Es domingo y nos toca madrugar, porque queremos comprar billetes de tren en la estación de Guwahati y al ser festivo, la oficina de reservas cierra a las dos de la tarde.

          No tarda demasiado en completarse el jeep de vuelta y como estoy en mejor posición, que a la ida, me duermo casi todo el viaje. Me despierto en la frontera entre Megalaya y Assam, para comprobar, que la casi perfecta carretera por donde transitamos, se ha llenado de baches y deformaciones. También, han vuelto los charcos, los barros, los malos olores y la basura. A las doce estamos en Guwahati, para pasar la hora más horrible de este periplo (y ha habido unas cuantas)

          Mi pareja se pone en la ventanilla, barajando cuatro posibles opciones para dentro de seis días: Guwahati -Patna, Guwahati -Palitputra, Kamakyia-Patna y Kamakyia-Palitputra. Hemos descubierto, que Kamakya es un suburbio de Guwahati y Palitputra, otro de Patna y así aumentamos las posibilidades de encontrar plaza.

          El taquillero no sabe inglés y se pone nervioso, aunque asegura, que todos los trenes elegidos tienen wait list. No obstante, nos manda a otro mostrador. La que atiende es tan o más maleducada, que la de New Japalguri. Nos pide el pasaporte - por primera vez en este viaje- y obligatoriamente, un número de teléfono indio (por primera ocasión en la vida). Mi pareja trata de que los novios de atrás le den su número. La chica dice, que no, porque incurriría en grave irresponsabilidad, pero ante nuestra desesperación, el chico nos escribe el suyo.

          Y yo esperando, con todavía algunos amagos de retortijones de la diarrea leve, pero frustrante. Y al final, para que la taquillera gilipollas le dijera lo mismo, que el primer cobrador. Todos los trenes a la wait list o a la cuota takal del día antes.

          Pero, yo de eso no me enteré, porque estaba discutiendo con una policía imbécil, que me incordiaba sin intenciones claras y sin haber hecho nada más, que estar esperando. Ante la pregunta de cual era el problema, la respuesta fue pasaporte, visa, billete hacia algún sitio... Nosotros pareceríamos ser un peligro y no los cientos de niños mendigos -no es habitual en casi ningún sitio - y adultos, que viven, molestan y duermen en esta estación.

          No contenta con eso y con la ayuda de un compañero, nos hicieron pasar los bultos por un escáner y me hicieron un severo cacheo, atribuyendo mi defecto visual congénito, al alcohol.

          Aún quedaban catorce horas para el tren, a Agartala, que no queríamos pasar,ni en la calle y menos , en la estación. Tratamos en el hotel del otro día, que nos cobrarán solo media jornada, a mitad de precio, pero no. En el de al lado, si nos hicieron un descuento aceptable.

          El premio del día fue volver al puesto de una señora mayor -el día de la fiesta no estaba-, que tiene la mejor fritanga de toda India. Especialmente, las bolas de huevo y patata con rebozado crujiente.

A pesar de todo, encantados con Shillong

           Hoy hemos dormido con el ventilador apagado y tapados con una manta hasta las orejas. Ha llovido parte de la noche y me da mucha pereza levantarme, salir a la calle y cambiar de hotel. Tal vez, me esté empezando a pasar factura psicológica esa casi dura semana en Siliguri y New Japalguri -mejor dicho, "Jail Palguri"-, en la que nuestro día a día fue una pesadilla de remake de nuestras propias vidas de hace medio año.

          Ha sido todo un soplo de aire fresco arribar a Shillong, después del purgatorio de Guwahati.

          Shillong no es una caótica ciudad cacharro, aunque echamos de menos el día de la Independencia en que todo se paraliza. ¡Podían haberse emancipado las 365 jornadas del año!

          El cambio de hotel no salió, como esperábamos. Donde nos ofrecieron ayer por 800, hoy nos pidieron 1500, así, que los mandamos a freír espárragos. Acabamos en otro cercano, bastante básico, pagando 1000, pero al menos, nos duchamos con agua caliente. Estamos hartos -como en este caso - de los establecimientos, que aseguran tener wifi y cuando te han atrapado el dinero añaden: "pero solo en recepción".

          Afortunadamente, Shillong no es la típica ciudad de India: está relativamente limpia, carece de barros y malolientes charcos eternos y tiene bastantes aceras, al "India style", como en Darjeeling y Gangtok. Las hacen elevadas -estilo pasarelas- y con rejas, para que no se suban las bestias con sus motos y otros cacharros. El problema es, que te pasas la vida subiendo y bajando escaleras en cada cruce o entrada y que en las aglomeraciones, el tope de la verja genera situaciones peligrosas.

          Observando el parque móvil -muchos coches de gama media y muy pocas motos-, se comprueba, que el nivel de vida es más alto, que en los ocho estados visitados, anteriormente. Por las calles hay muchos menos mendigos, no circulan vacas y cabras y los escasos tuck tuck tienen puerta.

          Los pocos turistas -hoy vimos al segundo guiri - que llegan hasta aquí, lo hacen, fundamentalmente, por las cascadas del elefante. Está a doce kilómetros y solo se puede ir a dedo o en un caro taxi, pero ni siquiera los taxistas nos la han ofrecido. No existen agencias que las trabajen, ni tampoco el resto de los alrededores de Shillong.

          Así, que no hemos ido, porque ya hemos visto muchas en nuestra vida. Costaba 20 rupias en 2019, pero hoy en día debe ser mucho más, porque para entrar al lago del centro, piden 80.¡En Megalaya cobran por todo!

          Además de este lago, son accesibles andando, las catedrales, otro par de iglesias, el Museo Don Bosco y la agradable, animada y descendente, calle Jail.

          Mañana regresamos a Guwahati y al calor; para por la madrugada largarnos en tren, a Agartala.

Una 🕐 de las dos 🕑 catedrales de Shillong

 

Un atasco infernal y hoteles de precio prohibitivo, dan la bienvenida a Shillong

           Sobre las nueve de la mañana dejamos el hotel más caluroso del viaje, donde del grifo del agua fría sale el líquido elemento casi hirviendo durante el día, dado que el depósito está en el tejado.

          No tardamos mucho tiempo en acomodarnos en el Jeep, único medio de transporte, -es un decir, porque es el más incómodo hasta la fecha, de este viaje-, aunque no sin discutir, porque para cuadrar sus planes, nos querían colocar en vehículos diferentes. 

          La primera hora fue un infierno, dentro del atasco más monumental vivido nunca en este país y ya es decir. El techo ardiendo y fuego solar entrando por las ventanillas -nada de aire acondicionado, a pesar del alto precio del pasaje-, nos daban la sensación de estar sentados en el interior de un radiador incandescente.

          Y soportando este panorama, sin ni siquiera poder beber agua, por temor a realimentar la diarrea de ayer. Al final, contemplamos la causa del colapso: un camión enorme de sacos de maíz había volcado en mitad de la carretera.

          Tres horas y media para noventa y siete kilómetros, porque el chófer paró para comer. No se entiende una cosa así para ese corto margen de tiempo, porque en las quince horas, que duró el viaje del otro día, a Siliguri, solo detuvieron el bus una vez para todo (comer, mear,lo siguiente).

          Al llegar a Shillong, se presentó el problema de los hoteles, que ya preveíamos. Nos pedían tres veces más, de lo que venimos pagando. Al final hemos encontrado uno por la mitad -1500 rupias - y otro para mañana por 800, muy básico, pero el de hoy también lo es, porque no tenemos ni agua caliente, estando a 20 grados (diez menos que ayer).

          De momento, estamos encantados con esta ciudad y su Police Bazar -vaya nombrecito-, lleno de actividad comercial y de vida, a pesar de que por la calle principal pasen molestas motos y coches. Aunque la gente es más educada -igual de brutos, eso sí, que en otras partes - y tienes serias opciones, si te decides a cruzar, de no morir en los pasos de cebra.

          Megalaya es un estado de mayoría cristiana, por lo que abundan las carnicerías y las tiendas de alcohol, con el güisqui a mitad de precio, que de donde venimos.

Shillong , en Megalaya

 

Police Bazar, en Shillong

 

Cajón de sastre del viaje (parte II)

           -Autobuses o la segunda clase del tren para viajes de menos de 200 kilómetros, en India. ¿Que es lo más conveniente?: es complicado y puede depender del trayecto, del día y de la hora.

          Las ventajas del ferrocarril son el precio -a veces, la tercera parte del bus-, la velocidad media -salen de la ciudad sin parar docenas de veces-, la ausencia de baches y resaltos y los servicios de comida y bebida a bordo. Los inconvenientes: masificación absoluta y falta de intimidad -alguna gente no se corta y te molesta de todas las formas posibles-, la falta de asientos -a veces- y los frecuentes retrasos. Las estaciones de tren suelen estar más céntricas que las de bus.

          Ventajas de ir por carretera: menos pasajeros, más intimidad si consigues sentarte con tu acompañante, más comodidad -no siempre - y mayor puntualidad. Desventajas: velocidad media baja, interminables paradas antes de salir de la ciudad y durante el recorrido, baches y resaltos, tráfico denso y el poco competitivo precio.

          - Historia de una escalera: en la estación de Bhopal y al salir del tren, estuvimos atrapados y aplastados en tres tramos de escalera, agitados hacia todas partes, por quienes subían y bajaban sin ningún orden. Nunca habíamos vivido algo semejante. En el tumulto mi pareja perdió -o le quitaron -, la cartera con los billetes pequeños (de menos de cien rupias)

          -¡Hala Madrid!: nuestro equipo de toda la vida. Pero, no nos engañemos a los indios el fútbol les importa un pimiento. Unos días antes de partir, encontramos una camiseta conmemorativa de la liga y de las copas de Europa y decidí llevármela, porque al ser blanca y de buen tejido, penetra menos el calor. En Italia, Albania y Grecia y hasta en Emiratos y Omán, mucha gente nos paraba en la calle, incluso para fotos. Llevamos tres semanas en India y la prenda pasa totalmente desapercibida.

          -La vista desde un tuck tuck: siempre había viajado en la parte de atrás de estos vehículos y no al lado del conductor. Cómo éramos varios pasajeros, para tomar el bus a Siliguri, en plena carretera, nos montaron en uno - a otros los llevaron en moto- y me toco en esa posición. Comprendí, que la perspectiva era totalmente diferente, a cuando caminas por la calle. Te das cuenta, que hasta los movimientos más agresivos del driver, están relativamente controlados 

          -Una India en constante cambio: sobre todo, en materia de alojamiento. Sitios donde no nos cogían y ahora si o viceversa hace seis meses, además de que alguno nos han pedido entre un 25 y un 50% más por la habitación. Por el contrario y en determinados aspectos, permanece el inmovilismo. La mayoría, hoy en día disponen de ordenador, pero siguen duplicando el registro con esos pesados e ingobernables libros del check -in.