Como es imposible llegar a Machu
Pichu por carretera, nos vamos a la terminal de trenes, a preguntar los precios
del billete, a Aguas Calientes. Llega el primer atraco a mano armada: Ida y
vuelta son 96 dólares, desde aquí y 62, desde Ollantaytambo. Eso, en el tren denominado Backpacker, porque el Vistadome
resulta bastante más caro y el Hiram Bingham, supera los 550, en lo que dicen,
es la forma más lujosa de llegar a las
ruinas.
Sacamos dinero –en Perú hay policías
vigilando los cajeros- y compramos los pasajes desde Ollantaytambo, pagando en efectivo
–no dejan hacerlo con tarjeta-. Obtenemos también, las entradas para Machu
Pichu, dado que en teoría y tal como nos han dicho en la oficina de Turismo, no
se pueden conseguir en la puerta de la Ciudadela. Tenemos que recogerlas en la
oficina de Recaudación –el nombre le viene al pelo-, tras pagar 122 soles
(cerca de 30 euros). Los boletos son válidos para un único día y van con fecha
cerrada, así que no me quiero ni imaginar, con lo sacacuartos que son, que
ocurre si tienes algún problema y no puedes ir esa jornada, en concreto.
Lo que el
gobierno peruano está haciendo con Machu Pichu, es para denunciarlo ante los
organismos internacionales. No se puede permitir, que nos obliguen a pagar 96
dólares, por un recorrido de 112,5 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta.,
en unos trenes roñosos y con un trato maleducado y desagradable.
Mi recomendación es clara, si la
visita no se hace a través de las formas económicas expuestas en el anterior
post: ABSTENERSE DE VENIR A MACHU PICHU y no contribuir y participar de la
extorsión vergonzosa, a la que nos somete impíamente y sin derecho a defensa,
el gobierno peruano. Si yo volviera a empezar hoy este viaje, es lo que haría.
Y baso mi argumentación, en las siguientes razones:
-Presionar al gobierno peruano,
vaciándole los trenes y la Ciudadela, para que reaccionen y vuelvan a la
normalidad.
-No alentar a los gestores de
otras atracciones del mundo, a actuar de la misma manera. ¿Os imagináis lo que
podría pasar, si en todas las partes hicieran lo mismo que aquí?.
-Machu
Pichu es bonito, pero tampoco y como algunos quieren vender, es la número uno
de las atracciones naturales o de ruinas del continente.
Sé que no
me haréis caso y no dejareis de pagar lo que os pidan, por llegar hasta Aguas
Calientes y visitar Machu Pichu, pero al menos, yo he dejado aquí la
advertencia y mi conciencia estará tranquila.
Matamos las
últimas horas, en Ollantaytambo, tomando rico ron. Damos una vuelta última por
el mercado, mientras esperamos al tren, que sale con más de una hora de
retraso, porque no hay máquina. ¿Acaso nadie ha sido capaz de darse cuenta, de
que un tren para funcionar, precisa de
una locomotora?. No, deben andar demasiado ocupados, contando la extraordinaria
recaudación del día.
Como es
natural y después de haber pagado 62 dólares por un viaje de dos horas, estamos
indignados. Pedimos la hoja de reclamaciones y nos responden, de forma muy
maleducada y con desaires, que no la hay. Solicitamos explicaciones de cuando
vamos a salir y nos contestan literalmente “cuando nos parezca bien”. ¿Es este
el personal que atiende, al tan propugnado turismo exclusivo, de Cuzco y
alrededores?
El tren
es viejo, sucio e incómodo, con unos asientos que no gozan de ningún confort.
Hace frío. ¡Que vergüenza!. La gente tapándose con el gorro, la bufanda o
mantas. Ni siquiera ponen la calefacción (si es que la hay). Llegamos y nos alojamos.
Cuando nos
despertamos de madrugada, parece que está cayendo el diluvio universal y en el
momento en que salimos a la calle, pertrechados con nuestros impermeables, nos
damos cuenta de que solo pintea, debido a la extensa niebla meona y que el ruido
que escuchamos, es el de los rápidos y cascadas del río, que no queda lejos de
nuestro hotel. ¡A ver, si después de lo que nos está costando esto, no vamos a
ver nada!,
Hemos decidido, que subiremos
hasta Machu Pichu en el autobús, que es bastante caro (17 soles), como todo
aquí y a la vuelta, bajaremos andando por la carretera. Nos toca también pagar
el doble, de lo habitual en Perú, por una botella de agua, pero no hay otra
opción.
Tras recorrer una serpenteante
carretera, con precipicios al lado derecho -las vistas deben ser espectaculares,
pero la niebla impide verlas-, llegamos a la entrada, a las seis de la mañana.
Ya debería estar abierto, pero todavía esta cerrado y hay una larga y
alborotada cola, donde casi todo son grupos con guías y apenas hay cuatro o
cinco turistas individuales, además de nosotros. Nadie da explicaciones.
Cuando
conseguimos entrar, media hora más tarde, preguntamos que ha ocurrido y con muy
malas maneras se nos dice, que se ha caído un techo y por eso, el acceso es más
lento. Preguntamos, si nos pueden dar un plano de las ruinas y con mala
educación, nos indican que teníamos que haberlo cogido en la oficina anterior
–donde también está la consigna- y que ya no podemos volver.
No se ve
nada, porque la neblina lo Cubre todo y para más desgracia, comienza a llover
con fuerza. Tiramos, hacia un punto donde se indica el Puente del Inca, pero
tras trekkinear un buen rato, no lo encontramos y volvemos a la ruta más
convencional, que consiste en ir bajando por las distintas plantas escalonadas,
en las que se encuentran las ruinas. Como todas los vestigios incas, que vimos
en Sudamérica, no pasan de ser bonitas y por supuesto, no llegan a la categoría
de espectaculares. Si no estuvieran en el marco natural donde se encuentran, en
forma de terrazas y con el Huayna Pichu en frente –además del verdor de todo el
entorno-, no serían tan famosas
Nos
encaminamos hacia el Huayna Pichu. Antes de ascender, hay que apuntarse en un
puesto de control, donde te agregas a una lista –hacemos los números 47 y 48 de
hoy- y firmas, tanto antes de la subida, como después de haber bajado. Así,
saben quien está dentro y si a la hora de cerrar el acceso, ha bajado todo el
mundo. Aunque hay gente, que ha tenido la desgracias de perderse –generalmente
por imprudencias- y quedarse toda la noche allí dentro, con el frío que hace y
rodeados de luciérnagas. No van a
rescatarla
Primero,
bajamos por un sendero, para luego ascender por otro. Nueva bajada y al final,
se encuentra el empinado sendero escalonado –a veces, con cuerdas a los lados,
para poderte sujetar o impulsarte en la ascensión-, que conduce hasta la cumbre.
Ha dejado
de llover, pero el suelo está resbaladizo y más para nuestro calzado, poco
adecuado para la montaña, dado que se trata de simples zapatillas de deporte.
La subida se hace larga y esforzada, pero los encuentros con la gente, que
vamos adelantando, los que nos adelantan a nosotros y los que bajan, resultan
muy agradables.
Por fin y tras subir casi a gatas, la
última parte escalonada, hacemos cumbre, tras casi hora y media de camino. ¡Es
impresionante!. .Después de haber coronado, la bajada es complicada. Como casi
siempre, entraña más riesgos, que la subida
Es justo, cuando retornamos abajo, el momento
en que de forma milagrosa y en apenas unos instantes, desaparecen las nubes y
la niebla, que dejan paso al sol y a un día resplandeciente, así que volvemos a
hacer el mismo camino por las ruinas. Pero, para ver la gran montaña despejada,
que sale en todas las fotos, aún hay que esperar otra hora más. Hemos pasado
del duro invierno al caluroso verano, en poco menos de una hora
Ponemos punto final a la visita,
llegando hasta el Templo del Sol: Se cree, que fue un mausoleo y que en sus
grandes hornacinas, reposaban momias. Menos mal que hemos traído algunos
tentempiés, porque el buffet del restaurante, que hay a la entrada de Machu
Pichu, cuesta 90 soles. Es decir, ¡¡más de 20 euros!!.
