¿Felipe VI?... ¿Pablo Iglesias?... Nos debemos estar perdiendo algo

                                                Todas las fotos de este post son, de Varanasi (India) 

         La aventura de viajar a Allahabad -de discutible merecimiento, como ciudad, aunque tampoco nos arrepentimos de haberla puesto en marcha-, acabó forjándose a golpe de fuego, sudor y lágrimas. ¿Tendría algo que ver, una estúpida “maricona” -de las que pululan a diario por los trenes de India-, que nos echó una especie de mal de ojo, por responder con contundencia a sus agresivas peticiones pecuniarias?.

          El caso es, que para un recorrido de 130 kilómetros y para volver a la ciudad de las hogueras, tardamos cinco horas, con una parada incluida a escasos dos mil metros, de la estación de Varanasi, la más caótica de toda India, con mucha diferencia.

          Habitualmente -y, además de los numerosos viajeros- centenares de gentes sin hogar, ni ocupación, invaden sus suelos -no sólo de noche, como es lo normal, sino también de día-, no permitiéndote circular. Perros, vacas y cabras, suponen otros obstáculos, a esquivar, además de los desaprensivos del numeroso y escasamente ético gremio del transporte urbano (lo de urbano, es para entendernos).

          Pero, para colmo, hoy, se han estropeado todos los paneles de información de trenes. Las soluciones, para conocer la vía y la hora de tu convoy son dos. Bueno, afortunadamente, tres. La más cómoda, meterle el marrón al policía turístico del despacho situado al lado de la benigna oficina de reservas para extranjeros y que se pegue él, con lugareños y funcionarios. El tipo, inicialmente muy diligente,va perdiendo interés en nosotros, una vez, que nuestro tren pasa de los setenta y cinco minutos iniciales de retraso, a ciento ochenta.

        La segunda y aplaudida con entusiasmo por los empleados de Indian Railways es, escuchar la megafonía. Cierto es, que los datos de cada tren los repiten hasta la saciedad,pero no es menos verdad, que desde el 90% del espacio de la estación, ni se entienden, ni se escuchan.

          Y la última, -fruto de la experiencia de nuestros periplos por India y no oficial- es saltarse la cola de seis filas para una ventanilla, de indios impíos -con los codos más anchos del mundo- y abordar la puerta trasera la la oficina de “inquiries”, para probar si de esta forma te atienden. Hay posibilidades, al 50%. O si no es posible -que echándole cara, lo es-, ver la pizarra donde -escrito a mano- figuran todos los trenes, que van a partir, con su número y andén.

          Con muchos nervios y desazón, salimos tres horas tarde para Calcuta -tal cual, como la otra vez, hace tres años, lo que no parece casualidad- y arribamos , con otra media hora más de retraso, a media mañana de la jornada siguiente.

          Pero, el nefasto episodio, tuvo unos cien minutos geniales: el encuentro con María José y Almudena, las dos chicas españolas, que habíamos visto inscritas en nuestro hotel de Varanasi. ¡Si no fuera por estos momentos!. Ellas vienen de un circuito por China, Tibet -que envidia- y Nepal y acaban de entrar en India, a través del bus de Sunnauli -bastante familia para nosotros-, donde han pillado pulgas -envidia ninguna,- para un viaje relámpago por el país . Se les ha acoplado un chico de Alcoy, de viaje corto y celérico, que va más a su bola y cuyas únicas preocupaciones vitales son, saber como es el “sleeper” en India -no me extraña, porque mide dos metros y lleva un mochilón- y la ascensión de Felipe VI al trono, el mismo día que Felipe V, quemó la cercana ciudad de Xátiva. Bueno. Y la irrupción de un tal Pablo Iglesias, que nosotros, ni conocemos.

          Ah, se me olvidaba y esto no es culpa del inquilino nuevo de la corona: en el trayecto a Calcuta, enormes, despiadados y saltarines bichos, nos provocaron serias molestias -no tanto, como los indios- en la piel.