Escuchad, la voz del muecín!!

El Sky líne, de Kuala Lumpur

Bienvenidos, a las Highlands!!

Los peces y la mezquita (Kuala Lumpur)

Días de estrés y hartazgo

                          Todas las fotos de este post son, de Ipoh (Malasia)

          Los últimos días en Malasia resultaron algo espesos, después de la gratificante y fresca estancia, en las Cameron Highlands.

          Decidimos, reservar un hotel para una noche, en Kuala Lumpur -en teoría, más barato, que el anterior y con baño-, que intuíamos, nos iba a traer problemas y así fue. Pero, vayamos, cronológicamente, por partes.

          Nos acercamos, a Ipoh, donde el calor húmedo nos embadurno el cuerpo y el cerebro. Se trata de una ciudad no carente de lugares interesantes: calles con murales en sus paredes, una minúscula Little India, Chinatown y algunas arterias soportaladas y arqueadas, tipo Kuching, pero resulta algo rara.

          Lo que llaman el centro, no es el centro, ni se le parece. Esta formado por la estación de trenes -muy bonita, aunque no se parece al Taj Mahal, como dicen los entendidos-, varios edificios oficiales y una torre del reloj, que confluyen de forma desaliñada en una descorazonadora plaza, donde lugareños comen como si no hubiera un mañana.

          De ahí, ir a Little India, resulta un suspiro, aunque el barrio se muestra algo ligth. Chinatown, no está reconocida como tal, oficialmente. Cuenta con casas  bonitas -algunas, recientemente remozadas y de variados colores-, pero los negocios tradicionales están abandonados. Esto, ya lo hemos ido viendo en varias ciudades del país.

          Cruzando el río, encontramos varias calles con dibujos y murales pintados en las paredes, pero los temas son muy blancos y no tan reivindicativos y ácidos, como por ejemplo, en algunas vías públicas, de Melbourne.

          Lo que, realmente, parece el centro y no lo es, es la estación de autobuses, de Ipoh. Aquí, se ubican todas las grandes tiendas de las marcas internacionales, tipo Zara y demás. En el sudeste asiático, ya hace al menos una década, que se han decidido, a llevarse las estaciones de transporte por carretera, a tomar por el culo, por meros motivos económicos y no por la comodidad de los viajeros. Puedes venir en un tren y en vez de cruzar la calzada y tomar un bus, debes meterte en un cacharro de procedencia y rango diverso, para desplazarte, a 10 kilómetros de distancia, ni más, ni menos...

          Al final, después de un largo día muy ajetreado y agónico y tras sobreponernos a una tormenta tropical terrible, conseguimos volver a la maldita terminal TBS, de Kuala Lumpur, donde no te dejan, ni torcer el hombro para echar una cabezadita. Los seguratas sanguinarios hacen su agosto: seguro, que cobran un sueldo de mierda, pero disfrutan, como cerdos, de su jodiente y gratificante trabajo.

          Y ahora, vamos a lo del mencionado hotel, de Kuala Lumpur. Treinta y cinco ringgits de prepago en una reserva, en la que se específica, que se incluyen todas las tasas y servicios. A través de Booking, nos atrapan la tarjeta de crédito, sin posibilidad de cancelar la contratación.

          Después, y a través de mail se nos informa, de un depósito de 50 ringgits -el 150% del total de la reserva- por si acaso, somos unos gamberros y unos salvajes y les destrozamos la habitación. No atienden nuestras razones, ni nos dan ninguna respuesta. Pero, al llegar al establecimiento, es todavía peor. La señora de la recepción, no reconoce la reserva y hay que esforzarse en presentar pruebas. Una vez, conseguido el costoso objetivo, nos quiere cobrar - y lo consigue- la maldita tasa, de 10 ringgits, que no aparecía en ninguna parte y que otros hoteles si cobran, pero advirtiéndolo de antemano.

          Muy cabreados y casi sin fuerzas, escribimos a Booking y nos contestan rápido y de buenas maneras. Suponemos y por lo que nos dicen, que darán un tirón de orejas al establecimiento, pero el estrés y el mal rato, no nos lo quita nadie.

           Hartos de Malasia, nos planteamos si volver aquí, después de nuestro periplo indonesio de dos semanas. Tenemos la vuelta del vuelo comprada, pero volar a Phuket o Krabi, sin volver a pasar por Kuala Lumpur, nos empieza a resultar la solución más factible. Andamos, pensando en ello, cuando se cumple el décimo primer día seguido lloviendo.

          Nuestra vida sigue a trompicones, mientras vamos camino de Bali, donde ya estuvimos en 2008.

Los senderos de las Cameron Highlands

                        Todas las fotos de este post son, de las Cameron Highlands (Malasia)

          No es mala idea -nosotros ya habíamos leido algo sobre esto- iniciar los paseos por el camino número 4, que parte junto al río, pasando la estación de autobuses. Es corto y estrecho, aunque la jungla te rodea, durante muchos ratos. Al final, se llega a unas cascadas -depende del día, tienen más flujo de agua o menos- y a una zona, donde están construyendo un mirador, algo raro y de dudosas vistas.

          Después de enfilar el camino, que va hacia el hospital y tras ver un delicioso jardín, nos topamos, de forma inesperada, con el sendero número 9, famoso por sus perros rabiosos -un cartel muy viejo advierte: "cuidado con el perro"- y con sus famosos asaltantes malignos. ¿Leyenda o realidad? Ya explique, que a mí me parece un cuento chino, pero la aterradora historia da cierto respeto. La senda termina en las cascadas de Robinson, aunque se divide en A y B. Lo hace bastante gente y no hemos sabido de ninguna desgracia, ni en directo, ni en diferido, ni en los blogs.

          El 10 -que, supuestamente, enlaza con el 11 y el 12, resulta ascendente y abrupto, dado que ha habido corrimientos de tierra, que han dejado grietas severas en el terreno. Pan comido para los más intrépidos, pero no para nosotros.

          El camino 5 no resulta fácil de encontrar y arranca desde el Mardi Agro Technology y asciende de forma inestable entre huertos de coliflores e invernaderos. De una zona colindante, aunque no bien indicada, se erige el sendero número 7, entre plantas de té -o similares- y mucho fango.

          Tratamos de alcanzar la senda 3, siguiendo la carretera, hacia Brinchang y torciendo a la derecha, siguiendo el camino fácil de salir a las cascadas del 4 y tras cruzar un puente colgante, un campo de golf y el acceso al hotel Arcadia, pero para nuestra desesperación, no lo encontramos. ¡Otra vez será!

          El 1 y el 2, tienen su origen en la localidad, de Brinchang, aunque se acaban entrelazando de diversas maneras y al parecer, sin pisar la alborotada carretera principal, con algunos de los de Tanah Rata.

          Sobre el camino 6 y el número 8 no tenemos noticia alguna, aunque tampoco los hemos buscado con ahínco.

          Tres días en las Cameron Highlands han dado mucho de sí: hasta para que nos atacaran - medio en broma, medio en serio- dos perros no salvajes -pero muy agresivos- con el consentimiento de su dueño o hasta para comer fritanga hasta aburrirnos. O hasta para teñir nos el pelo de un bonito color uva morada.

Como organizarse la vida en las Cameron Hihglands

                       Todas las fotos de este post son, de las Cameron Highlands (Malasia)

          Cuando el bus llega a la estación de Tanah Rata, los que te están esperando no son los de los alojamientos -como en otros sitios-, que los hay a cientos, sino emisarios de las agencias, para entregarte los folletos de los tours por las zonas colindantes. Todo correcto, porque no son nada agresivos.
       

Hay dos formas de transitar por las Cameron y no son incompatibles, necesariamente, pudiendo llegar a ser complementarias. Por un lado, esta citada oferta, que básicamente, admite tres posibilidades. Un tour por las granjas de los alrededores: fresas, abejas, té, mariposas...a 25 ringgits. Por el doble, te quitan algo de morralla y te incluyen el treking al Gunung. Y la tercera opción, ya resulta más cara y está relacionada con ver la raflexia (supongo, que está flor es estacional y luego sino la hay, te cuentan cualquier milonga, cuando ya te han atrapado el dinero y el interés).

           Valoramos la primera opción y la descartamos rápido, por motivos contundentes. Por un lado, existe en la ciudad el parque Mardi Agro Technology -cuesta 5 ringgits, pero te puedes colar por detrás, sin problemas-, donde se encuentran la mayoría de las cosas, que ofrece este primer paquete. Y por el otro -como tantas veces ocurre en el tercer mundo-, porque la oferta incluye muchas trampas. La excursión no incluye las entradas, ni lo que consumas. Os imagináis que en un supermercado os cobrarán por entrar. Pues eso ocurre aquí: pagas la tasa de ingreso y después diez fresas -las recolectas tu, claro- que te cuestan dos euros. Cada vez, ¡nos agotan más los sinvergüenzas organizados!

          La otra posibilidad -ademas de una tercera, que es quedarse tomando cerveza en los bares del pueblo, como hacen algunos guiris- es, realizar caminatas a través de los famosos senderos, que parten, mayormente, de esta localidad.

          En su estado puro, pocos sobrepasan los 2,5 kilómetros, pero para los treckineros más audaces, existe la solución de quedarse mucho tiempo aquí, porque unos se entrelazan con otros, dando opciones variadas y hasta inverosímiles.

En el próximo post, os damos los datos, sobre lo que hemos hecho estos días. En este, nos limitamos a dar unos consejos básicos, que ni siquiera nosotros hemos seguido en todas las ocasiones.

          Es tremendamente fácil, que llueva aquí, en cualquier época del año. Aunque cortos, los senderos pueden llegar a ser complicados por múltiples razones: fango, estrechez, tramos muy oscuros debido a la selva, grietas en el suelo, atravesar invernaderos...Traer equipo de montaña, con bastones y todo lo demás, no es mala idea. Y, sobre todo, no obstinarse en llegar hasta el final de los senderos, si las condiciones no resultan favorables.

          En la época, que nosotros hemos llevado a cabo esta experiencia, no te cruzas con muchos viajeros, por lo que en caso de necesitar ayuda, la cosa se complica. Al margen, corren ciertas leyendas, sobre salteadores de caminos o manadas de perros rabiosos, que circulan de blog en blog y de las que no tenemos ninguna constancia fehaciente -no nadie que sepamos, lo ha sufrido en sus propias carnes-, pero la cosa no deja de acojonar.

De la reconciliación con Kuala Lumpur, a las Highlands

                     Las seis primeras son, de Kuala Lumpur y el resto, de las Cameron Highlands (Malasia)

          Y por fin y de forma absolutamente inesperada, llegó la reconciliación, con Kuala Lumpur. Nuestra relación de mal rollo con esta ciudad, duraba desde nuestra primera visita, en 2008, cuando acabamos en el alojamiento más cutre de todos los viajes de nuestra vida y creedme, que no me falla la memoria.

           El año pasado, nos sentimos bastante enfadados por las omnipresentes e interminables obras, que bloquean el centro, ya caótico de por sí. La desesperanza, en el retorno tan próximo en el tiempo, nos invadió a la llegada al ver, que Chinatown, estaba tan desmantelada, como la última vez y que en su contorno, aún había más reparaciones urbanísticas (la gran lacra de este viaje, junto al clima).

          Pero, a partir de ahí, todo mejoro. El alojamiento elegido -nada del otro mundo y sin ventana, pero muy barato porque la competencia es grande-, cubrió las necesidades básicas, que no habíamos tenido nunca en esta ciudad.

          Unos pescaditos al peri peri y unos cuantos platos de noodles con marisco, nos revitalizaron, además de un mercado de puestos de comida, situados en el caótico cruce de Little India,  con el acceso a Chinatown, todavía sin arreglar, porque está zona no es importante para el imperante musulmanismo.

          Sí que han avanzado y de qué manera -como cabría esperar-, en lo que se refiere a la zona de la mezquita y el palacio, totalmente terminada y de forma espectacular. Han creado un canal artificial lleno de peces que brujulea a sus anchas. Han acondicionado un paseo al lado del río, donde han montado un mercadillo de fin de semana muy animado y acogedor, de deliciosas comidas y como premio gordo y por otras obras menores, tienen cortado parte del centro al tráfico, por lo que se obtienen unas fotos maravillosas y unos paseos idílicos.

          Abandonamos, Kuala Lumpur, después de adquirir vuelos de ida y vuelta, para Bali. Estaremos en diferentes islas, de Indonesia, durante un par de semanas.

          Ahora, nuestro objetivo es el fresco y el sosiego de las Cameron Highlands. Se tarda unas cuatro horas, por una carretera, en sus inicios, muy aburrida. Luego y sin necesidad de pasar por Ipoh, se aborda una senda montañosa no demasiado sinuosa, pero con muchas curvas y vegetación, que conduce a la localidad, de Iscander Rata. Esta, cuenta con una simpática cascada y un mercadillo de domingo muy concurrido.

          Simplificando, el entramado de pueblos de las Cameron discurre entre tres localidades. Al principio y viniendo desde la capital, se encuentra Ringlet. A 12 kilómetros, el centro neurálgico llamado Tanah Rata, donde se encuentran la mayoría de infraestructuras: alojamiento, restaurantes, pequeños supermercados y bares para todos los gustos. Y, al final a unos 18 kilómetros, a localidad de Brinchang, cerca del monte Gunung.

          De las incertidumbres no previstas, al llegar a Tanah Rata, la mayoría se resolvieron en tan sólo diez minutos. Alojamiento bueno y barato; comida rica, variada y económica; alcohol y cerveza a precios accesibles y facilidad para encontrar los senderos turísticos de esta zona, a pesar de que no están muy bien señalizados -carteles viejos y escondidos- y de qué no existe una oficina de turismo.

          Nos ha gustado mucho este área silvestre y campera, a pesar de que el tráfico por la arteria principal -que debemos cruzar mil veces- invade, hasta nuestros sueños más sosegados. Pero, en próximos post tendré muchas cosas, que explicar sobre estas tierras altas, sin pretender dar demasiada información técnica de las rutas, porque para eso hay algunos -pocos- buenos blogs y muchas guías, más o menos, atinadas.

Tratando de adaptarnos a la velocidad del viaje

                                Todas las fotos de este post son, de Kuala Lumpur (Malasia)

          Ya no dudamos tinta china. Los grandes logros del viaje, que eran Australia y Nueva Zelanda, con un preámbulo- masaje de Tailandia, ya se han conseguido. Pero, aún así, el día a día nos sigue devorando, como ocurre en todos los viajes largos, donde ayer es la Prehistoria y mañana -por día flojo, que parezca- es el apocalipsis.

          Después del susto, de Singapur, sus desalmados y "graciosos" funcionarios y no sin problemas logísticos, conseguimos un hotel en Jhoror Baru, donde descansar nuestros doloridos huesos. Es la primera vez, que venimos en noviembre, a Malasia y toda esa retahíla del monzón, de la estación fresca o de la calurosa, es puro formalismo y topiquismo.

          Por mi experiencia, aquí llueve -y a cántaros- casi todo el año y la humedad te tumba, aunque, eso sí, en las épocas más benignas, alguna brisa momentánea alivia tu cara y cuentas con el super lujo, de poder dormir alguna noche con el ventilador apagado, a pesar, de que te sigan ofreciendo, como un mantra, habitaciones con aire acondicionado (en época alta, te las venden menos, porque las tienen llenas).

          Solo hace un año, que abandonamos Malasia y a primera vista, algunas cosas prácticas han cambiado y son muy irritantes. Por ejemplo, se les ha ocurrido -septiembre de 2017-, que debían aplicar a los extranjeros -y no a los nacionales, como siempre ocurre-, una tasa de alojamiento por habitación, de 10 ringgits. El matiz es, que solo es obligatorio para los hoteles más caros, pero casi todos los baratos, también lo aplican, embolsandosela ellos (afortunadamente, no, el digno hotel, de Kuala Lumpur, donde estamos ahora).

          Otro aspecto, que destacar es, que han subido el precio del transporte público, en Kuala Lumpur, el 100%. Así, recaudan lo que les da la gana, sin oposición alguna. Aunque bueno, yo seremos igual de bananeros, que ellos, porque ya  la Comunidad de Madrid, subió el metro a Barajas, de 2 a 5 euros.

          Lo curioso y trágico es, que si a alguien, que vende hamburguesas en un puesto de la calle se le ocurriera hacer lo mismo, se quedaría sin clientes y sin fuerzas, siquiera, para refunfuñar. Pero, para quitarnos el mal carácter y las incesantes lluvias -29 de 56 días- y las obras eternas -asiaticas y oceánicas- que llevamos padeciendo en este viaje, decir, que hoy hemos comido unos ricos noodles con marisco para chuparse los dedos, además de disfrutar de una siesta con pesadillas constantes, que seguro, he conseguido expulsar del interior de mi cuerpo.

          El año pasado dije: "cada vez, que vengo a Kuala Lumpur, está peor" y lo afirmó nuevamente. Han arreglado el 10% de lo levantado, pero han estropeado, otro 20%. Viva el constante contraste entre las alcantarillas nuevas y los eternos fosos de las calles, donde las ratas gordas - y las delgadas, también- campan a sus anchas.

          Ir a Maldivas, va a resultar muy complicado. Taiwán, parece, igualmente, difícil. Explorar lo que no vimos de Bali, Lombok y Flores, se adivina posible. Pero, me da la sensación, de que el viaje empieza a languidecer, si no somos capaces de ponerle remedio y obrar con contundencia y determinación.

Corolario de los post anteriores

              Dos, de Sydney (Australia), cuatro, de Singapur y dos, de Kuala Lumpur (Malasia)

          1°.-La salida de Australia, que cuando fuimos, a Nueva Zelanda, fue relajada y la reentrada también -no nos hicieron ni pasar por la aduana, todo un privilegio-, culminó con una persecución en toda regla, al tratar de abandonar, definitivamente, el país.

2°.-La entrada en Singapur, por aire, no nos generó ningún problema.

          3°.- Por el contrario, la terrestre, siempre nos ocasionó dificultades y está vez, también.

          4°.-Cuando alguien, en Singapur, Malasia o resto del sudeste asiático, os hable de una senda peatonal, contrastad, antes de emprender camino, la información. O, casi mejor, ¡salir corriendo!, inmediatamente.

          5°.-No hagáis excentricidades en lugares peligrosos. En Oceanía, las aceras llegan a todas partes, no así en el sudeste asiático. Y lo peor es, que nosotros somos expertos, para haber caido en este error.

          6°.-Empieza la información de servicio: en las terminales malasias de la frontera, existen oficinas de cambio con amplio horario y buena tasa. No esperéis hasta llegar a la ciudad, de Jhoror Baru.

          7°.-La estación de buses de Larkin, en Jhorur Baru, no es lo mismo, que el centro. Así, que aclararos bien, adónde queréis ir. En Larkin hay un mercadillo, numerosos hoteles a buen precio y bastantes restaurantes, pero muy pocas posibilidades de comprar alcohol -salvo cara cerveza-, de encontrar lugares interesantes o de toparse con un supermercado.

          8°.-Los check-out de los alojamientos de esta ciudad son a las tres de la tarde.¡Y en Australia y Nueva Zelanda, a las diez de la mañana, sin pasarse ni un minuto, te largan a la calle! En Jhoror Baru los hoteles parecen buenos en la recepción, son regulares en los pasillos, malos en las habitaciones y muy malos en los baños.

          9°.-En Jhoror y en toda Malasia, suelen ser más baratas las cervezas europeas -tipo Heineken o Carlsberg-, que las de la zona.

          10°.- No os sorprendáis, porque un malasio diga llamarse, Ramón. Nosotros hemos conocido uno está misma tarde.