Preparativos del viaje gigante -duodécimo largo- para 2027 (parte II)

           Todo comenzará con la emisión de un nuevo pasaporte, que será el octavo de nuestras vidas. No tendríamos margen con el actual, porque aunque todavía quedarían cuatro años para su caducidad, apenas nos restan  cuatro o cinco páginas libres de sellos.

          Deberemos buscarnos la vida para llegar hasta Estonia en avión, de forma directa o indirecta, según estén las circunstancias y los precios entonces. No prevemos, que la cosa vaya a ser complicada, ni demasiado costosa.

          En Tallin, abordaremos los 364 kilómetros, que separan está ciudad de San Petersburgo. En la actualidad y según me chiva la inteligencia artificial, no se puede hacer de forma directa, porque existe un puente fronterizo con Rusia cortado al tráfico (creo, que por obras). Querer ir de un tirón supondría un buen rodeo por otra frontera algo incierta, porque está limitada por razones de seguridad desde 2024.

          El plan actual consiste en tomar un autobús hasta el paso fronterizo de Narva, todavía en Estonia. Cruzar el puente andando -es posible -, hasta la localidad rusa de Ivangorod y proseguir en bus hacia San Petersburgo (hay al menos dos empresas, que ofrecen el servicio completo cambiando de vehículo en la frontera).

          Desde San Petersburgo, a Moscú, existen muchas opciones y optaríamos por la más económica, aunque sea lenta.

          Tocaría entonces y después de la visita de la capital del país, llevar a cabo la distancia de 5627 kilómetros, que desde el mismísimo Kremlin, nos dejaría en Ulán Ude, desde donde poder enlazar con Ulán Bator, ya en Mongolia.

          Nada de Transiberiano o tren Rosiya, sino interurbanos de distinta clase y precios, con paradas intermedias en Kazan -destaca por su impresionante mezquita y convivencia entre musulmanes y cristianos -, Ekaterimburgo -frontera entre Europa y Asia con la iglesia de la Sangre Derramada -, Krasnoyarsk -paisajes siberianos y volcánicos - e Irskuk y el magnífico Lago Baikal, que es conocido como el "ojo azul" de Siberia.

          Esperamos ampliaros información sobre Mongolia, aunque estamos muy lejos de poder ofrecer un itinerario, cosa evidentemente, que a estas alturas no nos preocupa. En 2010, ya contactamos por correo electrónico con agencias locales, dado que buena parte del país se debe hacer de esta forma por no haber otra y los precios, ya quitaban el hipo y algo más. Como posibles lugares a visitar y además de la exótica Ulán Bator -nos tememos un país con similitudes con la ya conocida Kazajistán -, destacan varios monasterios de mucho calado, el desierto del Gobi en el sur -compartido con el norte de China -, Olggi -al oeste-, paisajes de todo tipo, senderismo -con alojamiento en yurtas-, excursiones a caballo, el despampanante lago alpino Khovsgol y la suerte de poder coincidir con el Naadam con sus torneos de lucha mongola, carreras de caballos y competiciones de tiro con arco (se celebra a mediados de julio).

         Tiene pinta, que en este gigante duodécimo viaje largo, Mongolia va a ser el país de recorrido más volátil y uno de los de mayor presupuesto, sobre todo, si no podemos compartir gastos -y experiencias- con otros viajeros .

Preparativos del viaje gigante -duodécimo largo- para 2027 (parte I)

 

         El proyecto de viaje gigante/duodécimo periplo largo para 2027 -aunque con planes más modestos para este año, incluido uno de casi cuarenta días para diciembre-, no es nada nuevo. Ya lo planificamos en 2010, para llevarlo a cabo el ejercicio siguiente, aunque al final y por circunstancias, que no vienen al caso, terminamos haciendo otra cosa, igualmente reconfortante.

          Aquella aventura incluso, fue planificada con mimo y contamos con la colaboración por escrito de algunos viajeros, cosa, que por el momento, ahora no está ocurriendo. Creamos también, un blog específico, enlazado a nuestra por entonces página web "Los viajes de Eva", pero Google y sin previo aviso se encargó de destruir ambas obras, a mediados de 2023. Los relatos allí colgados los conservamos íntegros, pero del blog de preparativos no archivamos nada.

 

        Así, que vuelta a empezar. Lógicamente, este viaje es algo diferente al de entonces. Incluso, menos ambicioso, porque en estos quince años hemos descubierto ampliamente muchos de los destinos allí planeados. Pero, como pretendíamos entonces, comenzará por Rusia, si Putin no se pone más gilipollas de lo que es, en cuyo caso, le daríamos la vuelta y lo iniciaríamos por Canadá y Estados Unidos (esto último también tiene su miga, porque seguiríamos en mandato de Trump, si es que Dios y desafortunadamente, aún no ha tenido a bien llevárselo a su gloria o las próximas elecciones de medio mandato del próximo noviembre lo ha atado de pies y manos) 

 

        Si Google -blogspot- no se opone y paulatinamente, os iremos contando nuestros planes para mediados de 2027, contando con la inestimable ayuda de la inteligencia artificial, que no existía en 2010 y con las opiniones de otros viajeros, que sí recibimos entonces y que llegado el caso, publicaremos. Lo primero, que tocará, será gestionar el visado de Rusia. No sabemos, si in person, por internet o más cómodamente, a través de una agencia. Aún, queda mucho tiempo para llegar a esa engorrosa pantalla, que tantísima pereza nos da.

 

        Tras miles de kilómetros por territorio ruso, llegaríamos a Mongolia, a través de Ulán Ude y posteriormente a China. A día de hoy afortunadamente, no se necesita visa para ingresar en estas dos naciones. Aunque ambas especifican, que de momento, la normativa está solo vigente hasta finales de 2026, por lo que seguiremos expectantes y rezando, para que las cosas en el futuro no se compliquen.

          Luego llegaría la hora de los disuasorios y poco fascinantes trámites de los permisos del Tíbet, que todavía no se muy bien, donde los haríamos, porque no he explorado aun nada de la travesía por el este de China, hasta llegar hasta allí.

 

        Lo que si pretendemos, para Mongolia y Tíbet es consolidar un pequeño grupo de viajeros, porque ambos destinos resultan caros si no se comparten gastos, dado que se deben llevar a cabo muchos itinerarios organizados. En Mongolia por necesidad, al no haber muchas más alternativas. Y en el Tíbet, por obligación administrativa de los ocupantes chinos.

Nuestra forma de viajar (parte II)

           Tampoco somos de viajes, casi infinitos. Siempre necesitamos volver a casa, aunque nos vayamos otra vez, a los quince días o al mes, como ya ocurrió en el pasado y más de una vez.

          Entre 2008 y 2024 llevamos a cabo once viajes largos. El más duradero  nos llevó seis meses, allá por el 2011 y el más corto rondó los tres. Conocemos países de los cinco continentes, aunque solo dos de Oceanía.

 

        Empezamos nuestros periplos allá por finales de los 80, a través de diversos interrailes. El primero nos costó veintiséis mil pesetas y no nos obligaron a reservar asiento en ningún país europeo, de los que visitamos. Paulatinamente, las condiciones fueron empeorando y los precios subiendo, súbitamente.

          Fueron unos tiempos increíbles, porque coincidieron con la caída del Muro de Berlín y transitamos por la por entonces salvaje Europa del Este, más peligrosa, que África hoy en día. 

 

        En aquellos momentos, viajábamos más lento, que ahora. Hoy, ni de coña, pasaríamos una semana en Paris o Londres, cuatro días en Praga o Budapest o tres en Viena. Dormíamos de camping y bebíamos tanta o más cerveza, que en la actualidad.

          Comenzamos a trabajar  y ya solo disponíamos de vacaciones, como todo el mundo y a Europa, fuimos añadiendo países del norte de África -típicos, como Marruecos y Egipto-, Turquía y resto de Oriente Medio.

          Fue a través de una excedencia de casi un año en 2008, cuando dimos el salto a toda América, Sudeste Asiatico, Extremo Oriente y China.

          Nuestros viajes globales a África fueron en 2010 y 2012, una vez, que los dos nos quedamos en paro y el primero a India -de los seis, que llevamos-, ocurrió en otoño de 2011, iniciándose con el casi final del monzón.

          En 2023 denominamos "interair", como un viaje  por Europa de dos o tres semanas, solo -o casi- volando low cost, con poco -o nulo- transporte terrestre y combinando para dormir hoteles y aeropuertos. Nuestros objetivos básicos eran tres: gastar muy poco en un continente caro, conocer ciudades sueltas y sobre todo, descubrir Noruega sin arruinarnos.

        Una de las controversias en el mundillo viajero es -o era, no estoy seguro, que siga ocurriendo-, la velocidad de los viajes. Los hay, que necesitan un mes para recorrer una baldosa -ironía- y quién transita como alma , que lleva el diablo. No vemos ninguna controversia, en que cada uno se mueva al ritmo, que le da la real gana.

          Del uno al diez, nuestra velocidad rondaría el 6/6,5 en la media de la mayor parte de los trotamundos, porque hemos compartido periplos con mucha gente y no hemos debido adaptarnos, casi nunca.

 

      Aunque iniciamos nuestra andadura predominando las ciudades, no somos urbanos, de montaña o de playa, sino una mezcla de todo ello, predominando el viaje cultural, de tradiciones y el contacto con los nacionales del país en cuestión. No aguantamos mucho tiempo con un mismo plan, por lo que debemos ir mezclando. Vamos, que diez días seguidos en la montaña o playa, ni de coña.

 

      En realidad, lo que mayormente y hoy en día, mueve nuestros pies, es la búsqueda de experiencia tras experiencia, más que conocer monumentos. De hecho, por ejemplo, hemos estado cuatro veces en Agra y todavía no hemos visitado el Taj Mahal, porque no nos apetece pagar lo que cuesta, con lo que podemos vivir dos o tres días en India.

Nuestra forma de viajar (parte I)

   

       Existen dos cosas, que a la vez, quitan, pero también devuelven el sueño a muchos viajeros: el acumular vueltas al mundo -al menos una en la vida- y el visitar, cuantos más países, como si fueran muescas en la espada o cabezas cortadas en la batalla. 

          Debo decir, que a nosotros no nos llama la atención ninguno de estos dos aspectos.

          Llevamos casi cuatro décadas viajando y nunca hemos completado un círculo al globo, ni necesidad, que tenemos, aunque tal vez y solo por exigencias del guión, lo hagamos el año, que viene. Nunca hemos atravesado el Océano Pacífico en su totalidad. Lo más al norte donde hemos llegado es Tromso, en Noruega. Al sur, la Patagonia chilena y argentina. Al este, la isla sur de Nueva Zelanda y al oeste, la basta California.

 

        En cuanto a lo de coleccionar países, tampoco va mucho con nuestro estilo. Llevaremos en torno a 150, pero no sabría precisar con exactitud, porque hace muchísimo tiempo, que no recapitulemos.

          On the road, hemos encontrado a bastantes entusiastas de este género, que establecen hasta normas, de cuándo y cuándo no te debes anotar un país en tu casillero. Uno de ellos nos decía, que al menos, se debe dormir una noche en esa nación y así, otro extenso articulado. ¿Y que pasa, si estás allí un par de días de fiesta sin abrazar la cama?.

 

        Hay otras muchas razones para desmontar está ilusión tan peregrina -y nunca mejor dicho-, pero la fundamental está relacionada con el tiempo y el número de destinos abarcados. ¿Puede apuntarse, por ejemplo, India igual, alguien, que solo estuvo dos días en Bombay, que nosotros, que hemos pasado un año, a través de seis viajes y más de cien destinos?. Por tanto, ¡para que seguir con semejante estupidez!

          Tampoco estamos obsesionados -como otros-, en conocer todos los países del planeta. Hay lugares, donde por motivos  de seguridad y apetencia, no iremos nunca. Hablo de Afganistán y de unos cuantos de la panza de África occidental.

 

        Evidentemente, nuestra nación favorita y muy por encima del resto, es India y las cuatro siguientes podrían ser Etiopía, Tailandia, Marruecos e Indonesia. Pero, es todo tan subjetivo, que si me preguntáis mañana os podría decir otra cosa.

          Si recomendaría ir a todos los lugares, que conocemos, salvo a uno, en el que nunca debimos recalar: Bangladés. No conocemos estado más aburrido y anodino, que no nos aportó nada y donde además, tuvimos problemas de seguridad.

 

        En fin: que me he quedado con remordimientos por poner solo cinco países y voy a completar hasta diez, pero ya no en orden: México, Vietnam, Sri Lanka, Turquía e Italia (excluyo España, al que pondría a la altura de este último).

          Existen muchos viajeros, que a toda costa, tratan de evitar lo más posible los aviones. Tampoco estamos en ese gremio. Nos encanta el transporte terrestre y marítimo y el contacto con los lugareños, pero existen distancias largas o paisajes sin interés, que conviene sobrevolar.

 

        Tenemos, como norma, no alquilar coches o motos fuera de Europa. Y bicis, tampoco. En este caso, porque mi pareja no sabe montar en ellas. 

          Completamos la docenita con Japón y China.

De China, solo estamos aprendiendo lo malo

           Que, más pronto, que tarde, nos guste o no -a nosotros absolutamente nada-, vamos a tener, que pasar por el dentista de la extrema derecha -Vox- y de la derecha extrema -PP-, lo damos desgraciadamente por amortizado.

          Que, hasta los que nos hemos dado de baja hace años en las redes asociales tengamos, que aguantar a subnormales diciendo, que no se renuevan los trenes y las vias, porque en transportes se gastan los dineros en putas y drogas en vez de en mantenimiento, pues lo tomamos, como daño colateral de nuestros malditos tiempos.

          Y da rabia escuchar eso, porque precisamente son esos fascistas, los que pretenden destruir el estado y lo público. Pero bueno, cosas peores nos van a quedar por ver y oír, seguro.

          Pero, ya escuchar, que el accidente de Adamuz se ha producido, porque las vías las han construido o traído los chinos, nos saca completamente de quicio.

          Acaso, ¿esos estúpidos y malvados difusores de bulos han estado alguna vez en China?. Podemos acusar a China de ser una dictadura, que ya es bastante, pero poco más. 

          Resulta, que en nuestro país estamos desbordados mal gestionando la vida de cincuenta millones de personas y cien de turistas -muriendo de exito-, ¿ y nos permitimos el privilegio de atacar de esa manera a los habitantes del gigante asiático, que nos dan cien mil vueltas en todo?.

 

        Me gustaría ver a cualquier gobierno español organizando la vida de 1400 millones de personas, con la décima parte de eficacia, a como lo hacen en China.

          No vamos a extendernos mucho más sobre el tema, porque en este blog hay casi cincuenta posts sobre China y los chinos, escritos recientemente y ocho de ellos son sobre curiosidades chinas muy diversas.

          Pero si voy a añadir al hilo de las catástrofes ferroviarias, que una cosa bastante frecuente, que hacen los chinos, es llevar a cabo las infraestructuras ferroviarias, antes de construir barrios, pueblos o incluso, ciudades. De esta forma, cuando la gente va a vivir allí, ya tiene solucionado el asunto del transporte y no se monta la de aquí, que siempre vamos con la lengua fuera y poniendo parche tras parche.

 

        Hablaba ayer el presi -no se, como lo va a hacer-, de prohibir las redes hasta los 16 años y yo estoy de acuerdo, si se rebaja la mayoría de edad a esa edad, el poder votar, el conducir o el fumar y tomar alcohol. Si no, pues las asociales, también a los 18. 

          El PP quiere bajar esa edad hasta los 14, con la tutela de los padres hasta los 16 y eso, si que carece de sentido. ¿ Va el estado a entregar la responsabilidad de unos hijos, a aus padres -o al algoritmo  de Elon Musk-, que abandonan en lo digital y lo analógico a esos mismos seres y que los aparcan  en los colegios y comedores escolares de siete y media de la mañana a cinco de la tarde, desde que tienen tres años?.

 

        No cometamos el  mismo error con esta nueva e inocente generación abandonada a su suerte, que con la anterior.

          En vez de aprender todo lo buenísimo, que tiene China, lo único, que parece, que estamos copiando de ellos es, ir a una autocracia totalitarista y en este caso trumpista. ¡ Y si no, al tiempo!. 

Duodécimo viaje largo para 2027: el proyecto más ambicioso de nuestras vidas, que además, queremos compartir

           Tras un 2026 de transición, en el que esperamos llevar a cabo estupendos periplos por el mundo, llegará 2027 con la actual intención de realizar  nuestro duodécimo viaje largo.

          Arrancaremos, probablemente, en cualquier momento del segundo semestre y será el último periplo gigante, que hagamos en nuestras vidas. No, porque no vaya a haber más -esperamos, que sí-, sino por las extraordinarias dimensiones del viaje, con una duración de entre un año y dieciocho meses y con más de veinte países nuevos a visitar.

        Además, mi pareja, deberá pedirse una excedencia y cuando regrese, no podrá solicitar otra, durante cuatro años, por lo que nos meteríamos en 65 o más y esas, son palabras mayores.

          Carecemos de límites de presupuesto, aunque estimamos, que nos iremos  a los 12000-18000 euros por persona. Para que os hagáis una idea, en el periplo más dilatado, que fueron seis meses en el cuarto viaje largo, nos gastamos unos 7000 entre los dos.

        El objetivo inicial es enlazar a cualquier precio, lugares del mundo, que no hemos visitado.

          Empezaríamos por Rusia y por eso sería, lo de comenzar en verano. Tras recorrer parte del país, arribaríamos a Mongolia y desde allí, vuelta a China, para recorrer el Tíbet y salir por Nepal, para tratar de ingresar en Bután y Pakistán.

        Retrocederíamos , para descubrir Arabia Saudí y quizás Yemen y Somalia y desde el Golfo Pérsico trataríamos de llegar al más lejano este de Indonesia, Timor Oriental, Nueva Guinea Papúa y diversas islas del Pacífico por determinar.

          Más adelante, volaríamos a la isla de Pascua y a Chile y recorreríamos el este de Bolivia, Brasil a fondo y Venezuela, Surinam y Guyana, además de diversas islas del Caribe (Cuba, Jamaica, Republica Dominicana, Haití...).

      Finalmente, trataríamos de llegar a Estados Unidos para recorrer el este y Canadá entero.

          Sería nuestra primera vuelta al mundo como tal, aunque nosotros nunca hemos estado obsesionados con esa chorrada, como es común en otros viajeros.

      Estaremos encantados, si el feelling  y las cosas cuadran, de compartir partes o la totalidad de este periplo con otros viajeros y para ello, nos podéis contactar en la dirección de correo electrónico, santyvr@gmail.com. Todo, incluido el recorrido es negociable y adaptable. 

          A ver: somos perros viejos y no nos hemos caído de un guindo. Viajar con otras personas resulta muy complicado. De hecho y salvo en periplos cortos, nunca hemos salido de casa con compañía, aunque si hemos hecho tramos  largos de nuestras aventuras con muchos viajeros y solo en una ocasión no salió bien.

      También somos conscientes, de que este blog no cuenta con demasiada difusión -unas 300 visitas diarias- y va a ser difícil llegar a gente, que pueda estar interesada.

          Probablemente,empezaremos el viaje solos, pero nunca se sabe. Y seguro, que ya on the road, nos uniremos con otra gente, como casi siempre. 

     

De Oporto, al extraordinario podcast de David Jiménez

 

         La noche en el aeropuerto de Oporto transcurre tranquila y acelerada, porque nos toca pegarnos un buen madrugón. A las cuatro y media de la madrugada, ya estamos ingresando en la zona de embarque sin mayor novedad, dado que traspasamos los controles sin problemas, ni demoras.

          El embarque es rápido, en un avión de Ryanair, que va lleno. Nos han tocado los asientos 11A y 22C. ¡Como siempre, la compañía irlandesa nos manda de punta a punta del aparato!.

 

        A las nueve menos cuarto -ya con la hora cambiada- aterrizamos en la T2 de Barajas. Hace frío y para variar, llueve a cántaros. Encontramos dos sillas vacías -cada vez hay menos - y conseguimos conciliar el sueño hasta más de las diez.

 

        ¡Que recuerdos, de los casi tres años, en que los Cercanías fueron gratuitos!. Pero hoy toca coger el bus 200 en llegadas, que en un cuarto de hora nos deja en la concurrida estación de autobuses de Avenida de América. Ha dejado de caer agua, pero hace muchísimo aire.

          Toca andar por Francisco Silvela para arriba, hasta Manuel Becerra y tomar a continuación la calle de Alcalá para llegar al centro. El ambiente es de domingo, aunque hay muchas cosas abiertas, entre ellas, la mayoría de los supermercados.

          Entretenemos la mañana tomando cervezas y paseando. Nos acercamos al concurrido Rastro, donde ya veníamos, cuando teníamos veinte años y estudiábamos los primeros cursos de periodismo. ¡ Que fantásticos recuerdos del imbatible Madrid de los años 80!.

 

        Después de almorzar, queremos acercarnos  a las exposiciones de Caixa Forum y de la cercana Serrería Belga, para además, evitar el desagradable frío.

          En el primer sitio, ya no quedan entradas para hoy y en el segundo, cuando llegamos, están a punto de cerrar por ser festivo. ¡Todo nuestro gozo en un pozo!.

          A las diez de la noche y tras entretener la tarde con escasa creatividad, tomamos el ALSA para Valladolid, donde arribaremos de madrugada.

   

      Mi pareja duerme -trabaja mañana- y yo, escucho mi típica música indie en Spotify, pensando, en que este periplo ya ha muerto. Pues, ni mucho menos, porque aún queda uno de los mejores momentos.

          De repente y sin saber el que, toco algo en el teléfono móvil y me sale un podcast alucinante y que os recomiendo eufóricamente escuchar.

          Se trata de una entrevista a David Jiménez, el que fuera reportero de El Mundo en infinitas zonas del planeta -vió morir a unos cuantos compañeros en diversos conflictos- y luego fue nombrado director del periódico, durante un solo año.

          Cuando accedió al puesto le dieron tres consejos: "Toma este teléfono y habla con el  de lo que quieras, porque los poderosos te van a estar escuchando. Vigila muy bien el tema de tus impuestos y por supuesto, a la becaria, ni tocarla".

 

      El resto de la historia, sus conflictos con el poder y su convulsa salida, a modo de película de El Padrino, debéis escucharlo en este extraordinario documento sonoro o leerlo en el libro "El director" -nosotros estamos en ello- del propio autor. ¡Una vida increíble, de alguien, del que ni siquiera teníamos noticia.

Santa Clara, Vila do Conde y sus extraordinarias playas

           La jornada de ayer ha sido dura, así, que no madrugamos y no salimos a las calles hasta más de las diez. Los charcos son incontables, extensos y desbordantes, por lo que no tardamos mucho tiempo en empaparnos los pies.

          Nos encaminamos  al no muy lejano Mercado de Bon Succeso, que a estas horas  funciona a medio gas. Pero nos encanta mucho más, que el de ayer, porque su diseño es más estiloso e informal. Eso sí, los precios igual de caros.

 

        Volvemos al Prima Prix, a comprar más hamburguesas y tomamos la línea roja del metro, en Bolhāo, que tras unos cincuenta minutos y veintiocho estaciones nos deja de forma directa en Vila do Conde.

          No nos gusta el sistema de cobro del metro de Oporto, por complejo. Debes "adivinar" la zona de tu destino y comprar una tarjeta personal, que cuesta sesenta céntimos, además de los billetes, que consideres. No hay torniquetes, ni a la entrada, ni a la salida, por lo que es cosa de cada uno, arriesgarse y colarse. No es nuestro caso.

          Va a llover intermitentemente, a lo largo de toda la mañana, aunque pasadas las tres de la tarde se consolida el sol y un aire huracanado de frente, que nos hace  muy esforzado el caminar.

 

        Al bajar del metro, contemplamos un extraordinario y largo  acueducto de una sola planta. Después, retrocedemos hasta la parada de Santa Clara, donde hay un par de iglesias chulas y un bonito monasterio (lamentablemente en obras).

          Ahora toca llegar hasta el centro de Vila do Conde, que alberga bonitas calles y una extraordinaria iglesia románica. Más adelante y llegando al mar, una fortaleza y una ermita, casi metida en el agua.

          Un inesperado Lidl nos salva la vida en cuanto a las compras del día. En Portugal y a diferencia de España, los supermercados no abundan.

   

      A partir de aquí, comienzan casi diez kilómetros de extraordinarias playas, que quitan el hipo. Y más, teniendo en cuenta, que el oleaje es, bestial, para llegar, finalmente, a Póvoa de Varzim, donde coger el metro para el aeropuerto, sobre las cinco de la tarde (con cambio de linea en la estación de Los Verdes y en poco más de media hora). En Póvoa de Varzim, no hay demasiados atractivos, pero sí destaca una iglesia moderna con forma de proa de barco, en memoria de más de cien pescadores fallecidos en el mar a finales del siglo XIX.

   

      El aeropuerto de Oporto resulta bastante tranquilo y no te piden la tarjeta de embarque para pasar la noche. En él hace un pelin de frío en esta época del año. Puedes dormir en el suelo, sin ser molestado o en algunas sillas sin reposabrazos intermedios. Además, existen numerosos taburetes tipo bar, con accesos a enchufes para cargar el móvil, pero no es fácil encontrar comida o bebida abandonadas.

        Teníamos muchas expectativas depositadas en la excursión de hoy, pero definitivamente, estás han sido absolutamente desbordadas, por lo que estamos encantados de la vida.

          Mañana volamos a Madrid, a las seis y media de la madrugada.

Oporto

           No ha caído una sola gota de agua en las cinco horas, que llevamos en Aveiro: aunque el suelo sigue encharcado. Pero estamos alarmados, porque en nuestra aplicación del tiempo aparecen -ni más ni menos- cuatro alertas rojas, cosa, que no habíamos visto jamás. Una es de olas descomunales -hasta doce metros-, otra por fuentes vientos -de más de cien kilómetros - y dos por lluvia y nevadas. ¿Nieve, si estamos  a nueve grados?. Finalmente, no, pero si dos fortísimos y breves trombas de grueso granizo. Por lo demás, lluvias intermitentes, que con paraguas, no nos impiden llevar a cabo nuestros planes.

          Queremos tomar el tren de Cercanías de las 10:23, a Oporto, pero no va a ser posible, porque se ha averiado. Todo el mundo se lo toma con calma, incluidos un par de venezolanos, que están poniendo a parir a los inmigrantes musulmanes y reclamando un dictador de derechas para el país. No caen en la cuenta, de que ellos también son foráneos.

 

        Siempre, que viajamos por España, Italia y Portugal, tenemos problemas con los trenes. También  nos pasaba en Grecia, antiguamente, pero allí la mayoría de las líneas fueron clausuradas. ¡Muerto el perro...!.

          Finalmente y cabreados, partimos con una hora de retraso, que es casi el mismo tiempo, que tardamos en llegar al destino, después de parar en mil sitios.

          En el trayecto, vamos reservando el hotel, que tiene muy buena pinta y unos comentarios excelentes. Se trata del hostel Cashinas no Carolina y pagaremos 26€ por la habitación doble.

          Nos bajamos en la estación de Sao Bento, actualmente en obras por la ampliación del metro. Cerca, se halla la discreta y enorme catedral ubicada en una plaza  con vistas extraordinarias , a pesar de la neblina.

          Recordábamos a Oporto, como la capital mundial de las cuestas y las escaleras y no tenemos mala memoria. Debemos descender unos cuantos centenares de ellas, en no muy buen estado, hasta llegar al Duero y al puente de Don Luis I. El paseo peatonal, a lo largo del río es magnífico y tiene  muy bonitos -algo decadentes- inmuebles. Enfrente, las bodegas del vino de Oporto.

        Ahora, volvemos por las calles del centro y sus correspondientes y esforzadas cuestas, topándonos con iglesias, edificios civiles, plazas extraordinarias y la fantástica y original Torre de los Clérigos, para finalizar en la Capilla de las Almas, ese bello inmueble encajonado y construido con azulejos blancos y azules.

          Compramos hamburguesas baratas en un Prima Prix -no sabíamos, que los hay en Portugal - y gelatinas de mango, que nos sirven de comida. 

          Finalizamos la jornada, a punto de anochecer y siendo más de las cinco de la tarde, en el cercano y carísimo Mercado de Bolhāo, muy coqueto, por cierto. Pero, seis gambas, seis ostras y dos erizos, cuestan la friolera de 25€. Anteriormente, habíamos visitado el de Ferreira Borge, que es un poquito raro y desangelado.

   

      El hotel no nos decepciona. Todo lo contrario. A pesar de tener el baño compartido, la alcoba es grande, luminosa, la cama es buena y la calefacción y el wifi potentes. La dueña resulta amable, aunque algo pesada.

          Durante el resto de la tarde y de la noche cae la mundial, a veces también, en forma de granizo.