Los precios en Azerbaiyán

           Llevamos ya seis días en Azerbaiyán y ya nos hemos hecho una idea exacta de los precios de este país.

         El alojamiento presenta unas tarifas razonables, sobre todo y hasta ahora, teniendo en cuenta, la buena calidad de las habitaciones. Hemos pagado por la doble y noche, entre 15 y 20 euros y la mayoría de las veces, con buen wifi y aire acondicionado. Olvidaros de Booking y de las guest house privadas, que ofrece esta plataforma, ya que si logras encontrarlas, normalmente, perderás mucho y valioso tiempo. Por tanto, a buscar sobre la marcha.

          Tanto el transporte público urbano, como el interurbano están tirados de precio. Los autobuses locales y el metro de Bakú rondan los 20 céntimos y un trayecto de unos 200 kilómetros por carretera, sale por unos cuatro o cinco euros. Sin ser una ganga, los taxis también son baratos (unos 10 euros para 35 kilómetros).

          En cuanto a la alimentación podríamos establecer tres categorías: comida de batalla en puestos o establecimientos básicos, tipo perritos o pereski, resultan muy baratos (entre 25 céntimos y un euro, la unidad). La comida algo más elaborada y variada tiene precios medios: unos 3 euros, un plato de piti, por ejemplo. Las compras en el supermercado, que es la última opción, salen carísimas y con poca variedad de género.

          En este caso, precios prohibitivos para quesos y embutidos -se salvan las ricas salchichas, generalmente, ahumadas- y elevados para el resto, con las excepciones de galletas, caramelos -onmipresentes- y algunos snacks. Las escasas conservas de cualquier tipo están disparadas.

          En cuanto a las bebidas, precio moderado de la cerveza -mayor, que en España - y razonable del vodka, que cuesta un 35% menos en tiendas especializadas -normalmente, en las afueras -, que en los super o las grandes superficies del centro. Del vino, ni hablamos. Que un supermercado sea más grande no significa, que tenga mejores tarifas y ofertas, que uno más pequeño, aunque a eso y en el tercer mundo, ya estamos acostumbrados.

          Y, como siempre, el que realmente hace negocio redondo es el Estado, con las carísimas visitas a los lugares de interés. Aparte y de forma injusta, cuestan entre cinco y diez veces más a los extranjeros, que a los nacionales.

          Y, hablando de dinero, no esperéis encontrar casas de cambio en Azerbaiyán. Solo grandes bancos -hay pocos, incluso en Baku- y de lunes a viernes. Así, que cambiado grandes cantidades cuando haya oportunidad. La tasa, en general, es bastante buena.

          Cuando escribí esto, no habíamos estado en Sheki, donde si existe una casa de cambio en la zona antigua.

Laza: naturaleza arrolladora

           Hace tan sólo 48 horas estábamos en Baku con el aire acondicionado a todo trapo y ahora mismo , mantenemos nuestros cuerpos entonados al calor de una eficiente estufa y de la imprescindible botella de vodka. Estamos en una cabaña rural bastante amplia, en mitad del Cáucaso, sin televisión y sin wifi y tampoco se está tan mal y eso, que ya no nos encontramos en edad de follar, que sería otra alternativa.

          El día ha salido según lo previsto, pero para variar, no empezó nada bien. Cuando nos despertamos, estaba cayendo el diluvio universal y durante más de una hora, vimos amenazados nuestros planes.

          Desde la terminal local de buses de Quba -no es a la que llegamos ayer -, cogimos un breve vehículo, a Qusar. A la llegada, tanteamos a los taxistas de la caótica terminal, pero como están en grupo, siempre se vienen arriba con el precio. Así, que nos alejamos y conseguimos pagar el importe, que queríamos y que habíamos leído, que era el adecuado: 20 manat. El conductor, muy simpático, nos fue haciendo de guía turístico en su idioma, sobre cosas, que eran evidentes, con solo mirar a ambos lados de la carretera. El vehículo es viejo y despide un fuerte olor a gasolina. Tememos que de un momento a otro, explotemos, como los del submarino del Titanic.

          Al llegar -después de tener que preguntar a un camionero-, el hombre nos dió su teléfono, para venir a buscarnos mañana, pero nosotros no sabíamos, si siquiera nos íbamos a quedar a dormir, si tendríamos wifi para contactar por WhatsApp osi volveríamos por la tarde en autostop, a Quba.

          Antes de nada, vamos con la información de servicio, sobre Laza. No existen taxis, que te devuelvan a Qusar o a cualquier otro lugar. Encontramos solo dos alojamientos: un hostel, donde no se bajan del burro con los precios y una guest house, que si acceden a negociar (nos pedían 50 y lo dejamos en 30 mantas). Sus propietarios son dueños de medio pueblo y ello incluye el restaurante -ahora de reformas - y el supermercado, que no tiene horario fijo y opera bajo petición expresa, si tienes la suerte de toparte con algún miembro de la familia. Por lo que mejor,traeros toda la comida, que necesitéis y también la bebida.

          Laza es un lugar natural fascinante, rodeado de verdes montañas -parecen interminables alfombras-, riachuelos y cascadas, además de los terrenos colindantes del Parque Nacional Shadag. Un buen lugar para desestresarse y convivir con las vacas y con las cabras, porque seres humanos no hay muchos.

          Laza es absolutamente disperso y lleno de aterradoras cuestas. Como no fuimos a Xinaliq, no os podemos dar opinión, de cuál de los dos es más bonito y recomendable. Hemos leído dos comentarios en blogs y cada uno, prefiere uno de los dos lugares.

          Aunque ya hace dos días, todavía seguimos echando pestes sobre la montaña ardiente de Baku. Y mucho más, hoy, que es San Juan. Mañana, nos aventuraremos volver a dedo, a Qusar y de ahí, vuelta a Bakú e intento de viajar, a Sheki. ¡A ver en qué queda la cosa!

El desconcierto de Quba

           Dejamos nuestro alojamiento de Bakú, después de cuatro noches, con bastante pereza. Baño propio, potente aire acondicionado, televisión solo en azerí y turco, nevera, buen wifi y té y café gratis en las zonas comunes han sido los alicientes de este buen y céntrico hotel, llamado Phoenix 

          En el tercer mundo nunca te puedes fiar de que el día empiece bien o mal, porque puede terminar de cualquier forma. No arrancamos bien, ya que el plano del metro de Bakú, que nos habíamos descargado no era el bueno y nos hicimos un pequeño lío para llegar a la estación de autobuses. Es un suburbano funcional aunque de trenes muy antiguos y ruidosos.

          La estación de autobuses de la capital es una mezcla entre un centro comercial casi abandonado y una terminal de pasajeros nada caótica. Partimos enseguida, después, de que nos obligarán a pagar el billete completo, a Qusar, aunque solo vamos hasta Quba. El vehículo resulta super incómodo y va repleto, con atasco monumental y kilométrico, media hora después de la salida y en mitad de la nada. Autovía todo el rato, paisaje aburrido y desértico, muchos puestos de fruta -especialmente, sandias-, nublado y punteando. Me duermo más de la mitad del camino

          Al llegar, desconcierto total, junto a un centro comercial enorme. No sabemos dónde está el centro -no sería la última vez, que nos pasará esto, en Azerbaiyán -, aunque si encontramos un hotel de batalla. Regateamos y nos quedamos de mala gana, solo porque han accedido a nuestro precio. Después, descubriríamos -guest houses privadas, al margen - que es el único alojamiento de la ciudad.

          Ya con los bultos a buen recaudo, continuamos de lleno en el desconcierto y visitamos la plaza central, sin saberlo. Al final y tras dar mil vueltas por difusas y profundas barriadas de infraviviendas, la amable chica de una óptica nos ayuda con el traductor de Google, porque aquí de inglés o de cualquier lengua no propia, no saben ni los números.

          Entre los edificios destartalados y los pestilentes charcos, una vez ha cedido la lluvia, los niños juegan al fútbol o hacen muñecos con los omnipresentes barros. Llegamos, no sin esfuerzo, al parque Nizami, que está plagado de esculturas y escaleras y es la única parte salvable de esta turbia y anodina ciudad. Las mezquitas, que encontramos son tan básicas, que tienen el tejado de chapa.

          Finalmente, cruzamos el raquítico río por el puente peatonal y entonces, nos topamos con el Red Village, el bonito barrio judío, que se encuentra en diferente estado de conservación: casas reconstruyéndose, casas para entrar a vivir, casas abandonadas y casa cayéndose. Ni un solo extranjero, ni siquiera en el megasupermercado principal del lugar, el mejor abastecido y barato, hasta ahora.

          Mañana trataremos de llegar a Laza, vía Qusar, combinando bus público y taxi. Hemos, casi, descartado Xinaliq, por no poder compartir los gastos del vehículo privado con nadie. Lo que te pasa en el tercer mundo al día siguiente, nadie lo sabe, ni lo imagina, así, que todo puede ocurrir.

          Hemos estado todo el día, hasta la noche, sin comer ni beber nada y me ha entrado cagalera. Nunca me pasó esto antes y encima, hoy el baño es compartido.

Un poco decepcionante, para que engañarnos

           Diez de la mañana, en la puerta de la céntrica agencia. Calor severo. El nuevo minibus llega cuarto de hora tarde, debido al intenso tráfico. Pasaje diverso: nacionales, indios, europeos o de Hong Kong, además de nosotros.

          Salimos por la carretera de ayer, la de la bonita mezquita del extrarradio y transitamos por una impecable autovía. En una hora, nos ponemos en los petroglifos de Gobustan. Nos ahorramos la entrada, que cobra el guía, pero los vemos al completo, dado que es fácil colarse por la zona de los baños y del bar, sin ser descubiertos.

          El paisaje rocoso es excelente, pero los grabados antiguos, hay que imaginarlos, más que visualizarlos. Los diez manat de la entrada son un robo, como es costumbre en los precios de los atractivos turísticos de este país.

          Volvemos al vehículo de buen aire acondicionado, porque el calor es ya insufrible. En cuarto de hora estamos en los volcanes de lodo. Los contemplamos tras un breve paseo por mitad del poco silencioso desierto, porque a decenas de metros, las excavadoras van a todo trapo en la construcción de una clínica y un hotel, que revitalizan está árida e improductiva zona con tratamientos con los barros, aquí producidos. Borbotean sí, pero como cuando llueve sobre mojado en cualquier parte. Nada, desde luego, que te haga hacer hasta aquí seis mil kilómetros de avión para contemplar estás modestas elevaciones con cráter.

          Deshacemos el camino, durante hora y cuarto. Gobustan está al sur y nosotros nos dirigimos ahora a la península de Abseron, al norte.

          Dos incidentes nos sacan de quicio dentro del bus: el agobiante atasco al atravesar la vía principal de Bakú y los vómitos de una niña de un año, que caen de forma abrupta delante de nosotros. Su madre, una estúpida filipina, no ha tenido otra irresponsable ocurrencia, que traerla a este largo tour. Una espectacular torre en forma de vela y otras dos , simulando estar llenas de telarañas,  entretienen nuestros ojos.

          Son casi las tres de la tarde y estamos en el restaurante concertado para la comida, tipo buffet. El género no tiene mala pinta, aparentemente, pero si nos tenemos que fiar por el estado de limpieza y mantenimiento de los baños... Nosotros hemos optado por no seguir al rebaño y almorzar por nuestra cuenta y merodeamos por la desfavorecida zona, donde si encontramos, sin embargo, vodka a mitad de precio, que en el centro y mucha más oferta de kebabs, ensaladas y pitis.

          El templo de fuego se ubica casi al lado. Si combinas la entrada con la visita, a Yanardag, te cuesta un poco menos caro, pero el precio de los accesos vuelve a ser abusivo (30 manat los dos, que es casi lo mismo, que pagamos cada noche por una habitación gigantesca con baño, nevera, aire acondicionado y buen wifi).

          El recinto sagrado es sencillo y pertenece a la religión de Zoroastro, cuyos fieles eran adoradores del fuego y vivían por aquí e Irán, hasta que fueron expulsados a la India. Hay un fogoso altar en un patio y diferentes estancias interiores recreadas alrededor de este. No está mal, pero nada, que perdure en tu memoria para siempre.

          Tras cuarenta minutos más de conducción, acabamos en la auténtica tomadura del pelo del viaje y casi de nuestras vidas. El Yanardag o Burning Mountain, donde esperábamos ,-vaya imaginación la nuestra- un auténtico volcán en erupción y con enormes llamas saliendo por las grietas y el cráter. Y, nos encontramos con media docena de cutres y anodinas hogueritas, que no dan ni para asar unas chuletas de lechazo o unos chorizos. Y, encima, no les cuesta ni un solo manat este perverso timo, porque es gas natural, que emerge de la tierra.

          Por favor: evitad pagar por esto. No por el dinero, que también, sino por la cara de gilipollas, que se te queda 

          Menos mal, que ya de vuelta a Bakú, hubo una quinta visita: una parada para fotos en el magistral Centro Heydar Aliyev, de diseño grandioso y vanguardista.

          Resumiendo: excursión cara, agotadora y en general, calificada con un aprobado raspado. Pero felices, porque ya pasó el día, que más pereza nos daba 

Excursiones de las agencias, desde Baku

           Vayamos por partes. La oferta de excursiones organizadas desde Baku, a diferentes puntos del país +cerca y lejos -, no es excesiva, aunque si suficiente. Conviene comparar un poco, porque aunque los servicios son muy similares, los precios no son los mismos. En ningún caso son baratos, como en otros países de la zona, aunque tampoco derrumban ningún presupuesto. Lo que si son caras -para extranjeros, importe muy superior, hasta de más de siete veces, que para nacionales -, son las entradas a los lugares de interés. Como siempre, la banca ,- el dudoso gobierno democrático del país -, gana.

          Como ventaja, los tours de las agencias don flexibles. O todo incluido o solo el transporte y el guía. Y las entradas y la comida te la gestionas tú aparte.

     Siendo finales de junio, nosotros no tuvimos ningún problema en contratar el circuito por Gobustan y algunos alrededores de Bakú, de un día para otro. Aunque, al minibus solo le sobraba una plaza. Hemos de agradecer, que en ningún caso, ha habido gastos ocultos y que no se nos ha pedido una propina añadida al final de la excursión, cosa frecuente , incluso, en países como Estados Unidos. A cambio nada es regateable. Hay que tener en cuenta, que de las ocho horas de tour, más de cuatro son de transporte puro y duro, aunque con buen aire acondicionado, que es muy de agradecer.

          Existe además, una oferta de excursiones a lugares más distantes de Bakú, como Quba y Sheki, opciones, que se pueden y se deben hacer perfectamente por libre, sin mayor dificultad y ahorrando mucho dinero. Por tanto, no las recomendamos. Por caras y por resultar una auténtica paliza, para llevarlo a cabo en una sola jornada. En el caso de la bella y caótica Sheki y por lo que nos contaron, se trata de dieciséis horas de auténtico y desgastante maratón de autobús.

Como gestionar los alrededores de Bakú y Gobustan

           Previamente a nuestro viaje, le dimos muchas vueltas, a como llevar a cabo la visita de los alrededores de Bakú y a los petroglifos y los volcanes de lodo, de Gobustan. Vimos, que lo primero y tras unas cuantas dudas, lo podíamos hacer en un solo día, combinado trayectos varios de metro -eficiente, barato ,congestionado y supersovietico- y autobús, acompañados de caminatas no muy largas.

          En cambio y en cuanto a Gobustan, lo tuvimos claro desde el principio, porque los tres relatos de viajeros, que habían hecho esta excursión por libre, resultaban experiencias muy negativas, caras, largas y problemáticas.

          Resumiendo de una forma sencilla, lo que nos esperaba, llevando a cabo Gobustan por nuestra cuenta : mezcla de transportes públicos de combinación difícil o lenta y trato con taxistas poco profesionales, de mal carácter y aprovechados.

          Del fenómeno chófer para todo el día, nosotros estamos muy escamados desde hace ya años. Siempre y como si fuera imposible evitarlo, suele ocurrir lo mismo: buen precio y simpatía inicial. Incluso, hasta te invitan a una bebida o un dulce, después del acuerdo. Pero, a lo largo del día, se van cansando. Cada vez, te aceleran más en las visitas y cuando llega el final y bajo cualquier pretexto, te terminan pidiendo más dinero, de muy malas maneras. Lo hemos vivido, sobre todo, en Oriente Medio, en diversos países, porque en la mayoría del resto de los lugares del mundo no se estila está fórmula.

          En Azerbaiyán, además, los taxis salen bastante caros, en relación a lo que es el transporte público en autobús o marsustka. Así, que evitando a los taxistas y a los deslavazados buses locales, decidimos sin mucha controversia, visitar la zona de Gobustan en excursión organizada. Y eso, que esta manera para nosotros es, como ir al dentista: hacer algo necesario - no te queda otro remedio-, pero sufriendo.

          Atila juró odio eterno a los romanos y nosotros, a los guías chistosos, parlanchines y controladores de los tours de las malditas y crueles agencias. Pero, si aún había alguna escasa incertidumbre, la excursión, que nos ofrecieron, no sólo incluía los atractivos de Gobustan, sino las inmediaciones de Bakú, en un solo -aunque agotador- día.

Baku

           La mayor parte de la ciudad de Bakú está impoluta y saca músculo con el paseo marítimo más largo del mundo -y tal vez el más ancho, en el que apenas hay gente transitando a ninguna hora- y modernos y caprichosos edificios, algunos de ellos en constante y lenta construcción.

          Pero y como casi siempre ocurre en estas megaciudades con pies de barro, alejándote de las zonas más turísticas, los barrios se convierten en verdaderos avisperos tercermundistas: apenas sin aceras, de estructura sórdida mente soviética -edificios austeros, feos e iguales- o ambos casos. Las mezquitas son escasas, a pesar de estar en un país musulmán.

          Hay varias formas de explorar Baku y sus alrededores más cercanos, incluidos los petroglifos y volcanes de lodo de Gobustan. Todo por libre, todo por agencia o una mezcla de ambas opciones, que para nosotros, resulta lo más adecuado, de antemano.

          Lo primero, que atrae la atención del viajero, que recala en Bakú, es el casco histórico amurallado, casi colindante con la agitada, vibrante y moderna zona comercial soportalada. Calles ascendentes, serpenteantes y caóticas, gobernada por el descontrolado tráfico, que albergan la famosa torre de la Doncella, el palacio, mezquitas encajonadas, edificios antiguos y remodelados caravasar es, hoy convertidos en lujosos restaurantes, hoteles y tiendas de todo tipo, destacando las de imponentes alfombras.

          No muy lejos de este área, se encuentra el elegante Museo de la Alfombra y tras ascender unas cercanas 562 escaleras o tomar el barato funicular, se llega a las famosas tres Torres Llama, construidas hace poco más de una década, aunque parezca, que lleven ahí desde siempre. Cada una tiene un uso diferenciado: hotel -caro y venido a menos-, residencial y oficinas.

          Después y volviendo a descender, se encuentran las atracciones urbanísticas del interminable paseo marítimo, en forma de modernos centros comerciales -uno, copia casi exacta de la Ópera de Sidney -, edificios modernos, una noria y varios complejos multiusos, construidos a capricho para eventos deslumbrantes de fechas pasadas, además de un modesto Litte Venezia, una amplia y cuidada zona ajardinada y un reconvertido y poco activo puerto.

          Para completar la visita, quedarían los lugares de los alrededores, a los que nos referimos en el siguiente artículo.

          Si aún te quedan fuerzas, después de una jornada dura, dominada por la humedad y el calor, no dudes en pasear de noche por la extensa bahía. Aunque en este caso, nuestras altas expectativas quedaron decepcionadas. No así y a nuestra llegada, las vistas aéreas de este magnífico enclave costero del Mar Caspio, según aterrizabamos.

La puesta en marcha en un país nuevo

           Compramos un bono recurrente a Santander, que utilizaremos con el de Madrid, a lo largo del verano, por lo que el tramo a Cantabria nos salió gratis. Agradecimos los diez grados menos de la capital cántabra y el ligero orbayu. Dormimos en el exterior del aeropuerto, con un trato muy cordial por parte del personal de las instalaciones, antes del vuelo a Roma. De fondo y mientras tratábamos de conciliar el sueño, los grillos, una pareja follando en el aparcamiento y la música de las fiestas de la cercana Maliaño nos amenizaron la velada.

          En la ciudad eterna, calor, agobio y demasiadas horas de espera. Un correo de Wizzair nos puso en alerta extrema : la OTAN está haciendo maniobras militares por la zona del Cáucaso, entre el 13 y el 23 de junio y nuestros planes podrían verse afectados. Nada ocurrió, afortunadamente.

          El ingreso en Azerbaiyán fue meteórico y ni siquiera nos pidieron la visa. Puedes leer guías o empaparte en internet -cuando hay dónde - de información de tus destinos, pero aún así, cuando los viajeros independientes llegamos a un país nuevo, siempre hay una serie de problemas, que resolver. Nunca sabes, a ciencia cierta, cual de ellos, va a ir bien y cuál va a ir mal, pero el estrés está asegurado.

          1. Llegar desde el aeropuerto a un lugar reconocible de la ciudad. En Bakú, capear con este asunto resulta bastante sencillo y barato.

          2. Alojamiento. Llevábamos una habitación reservada para dos noches, pero no conseguimos dar con ella, ni con sus propietarios. Molestia tremenda, aunque al final recalcamos en un hotel algo más caro, pero mucho mejor. En Azerbaiyán, nos olvidaremos de Booking a lo largo de todo el viaje y buscaremos un situ.

          3. Información turística. En el país existen oficinas, pero no tienen planos, ni mucha idea de resolver cuestiones sencillas. En la del aeropuerto puedes descargarte un QR, pero no hay wifi gratuito.

          Oficinas de cambio. El quebradero de cabeza más grande. Después de solo canjear 20 euros en el aeropuerto, únicamente hemos visto, en dos días, un banco con operaciones con divisas. Lo resolvimos un extremis, negociando en un hotel de cuatro estrellas con el recepcionista de turno.

          Supermercados y tiendas de alcohol. En el casco histórico no hay ninguno grande. Estos están en los centros comerciales del paseo marítimo o en las afueras. Pero, sorprendentemente, no son más baratos, que los pequeños ( esto es frecuente también en países, como India).

El puzzle del viaje, a Azerbaiyán

           Siempre, quisimos combinar Azerbaiyán con Irán en un viaje de aproximadamente mes y medio. Pero ahora es imposible. Primero, porque en la actualidad no disponemos de ese tiempo seguido y segundo y más importante, porque todas las fronteras terrestres del país azerí están cerradas.

          En un principio y siguiendo el ejemplo de hace cuatro años, en el viaje por Asia Central, quisimos llegar a Azerbaiyán con una compañía de bandera, pero vimos, que la broma se nos iba a más de 500 euros. Tocaba bajar al barro, remangarse y trabajar duro si queríamos reducir esa factura a menos de la mitad. Diez días tardamos en armar el puzzle de cinco trayectos, que cerraron el periplo de ida y vuelta, poco antes de nuestra partida.

          Evidentemente, cuando tiras de vuelos de bajo coste de distintas compañías, las escalas suelen ser más largas, el riesgo de perder enlaces mayor y la comida, te la debes proporcionar tú mismo, evitando determinados productos alimentarios, que te pueden tirar para atrás en los controles de seguridad.

          El primer problema surgió al comprobar lo caros, que están los vuelos europeos este verano. Tras mucho trajinar, por internet, encontramos un Santander - Roma, por 29 euros. Para el segundo tramo tuvimos bastante suerte: Wizzair ha estrenado hace poco un vuelo entre la ciudad eterna y Bakú, a precio razonable, en las fechas próximas ya a la temporada alta: 70 euros.

          En un principio parecía, que la vuelta nos saldría por más del doble. Tras mucha incertidumbre e investigaciones constantes y después de subidas y bajadas diversas del precio, volveremos por Roma, con idéntica tarifa. Pero directo de Roma a Madrid, eran más de 120 euros todos los días de julio. El trabajo suele dar resultados y así fue. Completaremos nuestra aventura con dos tramos más: Ciampino - Olbia -ciudad que no conocemos- con Wizzair y rápida ruta por tierra, desde Costa Esmeralda, a Alghero, para volar a Madrid, con Air Europa ( 28 y 35 euros, respectivamente).

          Quedó descartada, finalmente, la opción de volver por Kuwait, por muy caro. El destino lo tenemos muy presente, por lo que puede ser el punto de inicio del noveno viaje largo, que probablemente, pongamos en marcha el próximo otoño.

Volviendo de Azerbaiyán, por Alguero