Nuestras aguas vuelven a su cauce, aunque no las del Ganges

           Jarreó a lo bestia, durante toda la noche, sin ningún impedimento y hasta, que el cielo se quedó a gusto. 

          Nosotros, ya habíamos tomado una decisión antes: no seguiríamos en el mismo hotel, porque con los ghats inundados, en Varanasi se puede hacer poca cosa. O bien, trataríamos de abordar un cacharro, a Sarnath o volveríamos a la estación central para el día siguiente, abordar ese mismo destino por tren.

          Dejamos el hotel y nos fuimos a Manikarnika, con todavía más agua por todas partes, que ayer. En Varanasi, las cremaciones se llevan a cabo en el borde del río y se observan desde un mirador.

          Como no había orilla, habían subido a los muertos a ese punto elevado y al ascensor la escalinata fue un sorpresón impresionante. Mi pareja quedó a centímetros de una señora a punto de arder y a mí, me pasaron unas parihuelas sobre el hombro con otro cadáver. Entre eso y el firme resbaladizo y escaleras peligrosas, no aguantamos más allí. ¡Ha sido el momento del viaje! Ellos, si no pueden hacerlo a su manera, lo hacen de otra .

          Conmocionados, volvimos a la zona semi peatonal y al ghat central -anegado más, que ayer -, donde ya se había montado el insoportable circo diario: pedigüeños de todas las edades, sadus, buscavidas, tutuckeros plastas, gentes malintencionadas, portadores de ofrendas, niñas de tres años vestidas de Shiva... Una molestia y un intento de estafa de por medio cada minuto, a pesar de la omnipresencia de la policía turística.

          Cambiamos dinero a una buena tasa y tomamos aliento al tardar en traernos las rupias, mientras esperábamos en una sala espatarringados con un potente aire acondicionado.

          Tratamos de coger un tuck tuck, para Sarnath y fue tal la tomadura de pelo, que en diez minutos desistimos. Nos pidieron 800 rupias, para 6,5 kilómetros, cuando ofrecíamos 150. Tras tiras y aflojas y varios conductores, no aceptamos 300, que fue el mínimo, al que bajaron. En este mundo 🌍 sólo hay sinvergüenzas, p.orque los incautos los superan por uno a diez 

          Por el mismo importe de ayer, un conductor ciclista educado y amable, nos devolvió sin aspavientos a la estación, donde buscamos hotel. Preguntamos en recepción, cuanto cuesta un tuck tuck a Sarnath, lo miraron en una aplicación y son, entre 160 y 170 rupias. ¡No habíamos calculado mal!

          Está zona de la ciudad es caótica, pero animada y dispone de una amplia oferta de thalis, pilav, fritanga y lasis recién hechos.

Pesadilla en Varanasi, diez años después de nuestra última visita

          Desde nuestra última visita han arreglado el enrorno frontal, de la estación de Varanasi. Han construido un corredor central peatonal y han dejado el parking a los lados, por lo que han controlado el caos. Pero este se ha acrecentado en el exterior, donde te asedian los conductores de los cacharros y si es el caso, debes cruzar una de las calles más peligrosas de India.

          

          Y fue el nuestro, porque debíamos proveernos de alcohol y de cerveza y en la zona sagrada de los ghats no existe una sola tienda. Nos topamos con el güisqui más caro del país y con la lata de birra de medio - y no exagero- con un precio más elevado, que en Noruega. ¡Mal empezamos!

          Ahora toca negociar el cacharro de turno, al ghat central, en el lugar con los conductores más agresivos de toda India, incluso,con espontáneos samaritanos traductores. De las 200 rupias, que nos piden, lo dejamos en 100, tras largo rato y a cambio nos montamos en el rickshaw -bicicleta, no motor -, más viejo e inestable de toda la ciudad. Con un driver sesentón cascado y de muy mal carácter. El viaje hubiera sido una montaña rusa de emociones, si no hubiéramos vivido esto mil veces.

          Hay unas primeras vallas, que los cacharros ya no pueden traspasar, con ciertas -escasas- restricciones de tráfico. A 200 metros, se ubican unas segundas barreras. Quedan 600 para el ghat.

          Está zona la han peatonalizado y ha quedad lo, muy bonita, pero cómo en India siguen haciendo las cosas a medias, continúan circulando bicis y motos, por lo que no han resuelto nada. Las arterias perpendiculares han mejorado su tránsito, pero debes ir con cuidado.

          Llegamos al ghat central y sorpresa: el Ganges está desbordado y todos están inundados y llenos de lodo, no pudiendo circular por ellos. Los lugareños y peregrinos se bañan con alegría.

          Otro contratiempo más: habíamos planeado caminar por ellos --todo recto- hasta el de Manikarnika, pero eso será imposible.

          Retrocedemos y con dificultad, enfilamos por las laberínticas calles, que conducen a esa zona. Andamos -cada vez peor-, por callejones de metro y medio de ancho, abarrotadas de todo tipo de objetos desordenados y peligrosos, con constante circulación de vehículos de dos ruedas en todas las direcciones. A los lados y como si nada, constantes tiendas de dulces de miel, alternadas con ferreterías, snacks y galletas, sharis de postín y hasta de lujosas joyerías. En cuanto de hora se precipita el diluvio casi final 

          Al final, llegamos a Manikarnika, también enfangado y anegado. No sabemos ni dónde están los muertos, pero como llueve, corremos escaleras arriba al alojamiento.

          Decepción: cuesta tres veces más, que en 2014 y no vale ni la mitad, de lo que recordábamos.

El tren 13413 y el inicio de la pesadilla en Varanasi

           Apuramos el check out en New Japalguri hasta las doce, pero aún así, el día se hizo muy largo, hasta las ocho y cuarto, hora de la salida del tren, que partió puntual.

          Al principio no iba demasiado lleno, pero a las dos horas en una parada, se completó con un montón de jóvenes algo gamberros e inquietos, provistos de mochilas militares. Nos llamó la atención, que una mujer en estado de gestación avanzada, viajará sola y con gran equipaje. Empezó tumbada en un asiento y acabó en el suelo, porque no tenía billete, pero el revisor ni se lo pidió.

          Me dormí enseguida, pero desperté, abruptamente, debido al calor y ya solo cogí el sueño a ratos. Sobre las cinco comenzó a llover -solo un cuarto de hora en los últimos tres días - y agradecí, tumbado en la litera, las frescas gotas sobre mi cara.

          Íbamos con media hora de adelanto, pero a falta de cuatro kilómetros, el tren se detuvo, dejó pasar a otros cinco y llegamos puntuales, no a Varanasi, sino a DD  Upadhyaya, situada a 18 kilómetros.

          Caía la mundial y eso provoca el caos en todas las estaciones de India, porque en ellas se refugian -muchos niños mendigos incluidos -, todos los que no tienen otro sitio donde ir.

          Todo había ido perfecto, así, que compramos los billetes para Varanasi y comenzó nuestro día pesadilla, en el que terminé, incluso, herido pero leve, pero al menos, no muerto.

          El tren 13413 era el asignado. Empezó circulando lentamente, para continuar deteniéndose a cada rato. En un momento dado, se paró durante una hora, dejando pasar a más de diez convoyes -incluidos mercancías -, llevándonos a la histeria. Al final, 160 minutos de trayecto para una distancia ridícula. Y el resto de los pasajeros sin ni siquiera inmutarse, mientras caía el diluvio universal.

        Al menos, dos anécdotas nos sacaron por instantes del mal humor y del abatimiento. Una chica iba sentada con su hijo de unos seis años y otro de uno. Se guardó el dinero en su sujetador. Poco después, el crío lo levantó y cuando parecía, que iba a chupar de teta, agarro la pasta y se la llevo en un puño.

          Al llegar a la estación de Varanasi  nos abordó un tukctukero muy pesado, tanto, que le amenazamos con la policía turística, qué en ella se encuentra. No entendió eso, sino que le estábamos pidiendo información sobre donde estaban los agentes y amablemente, nos lo indicó.

          Tercera visita a Varanasi. La primera nos maravilló, impresionó y emocionó. La segunda nos dejó indiferentes y está, nos está asqueando. Pero, como pillaba de camino,queremos llegar a Sarnath, a 8 kilómetros de aquí.

          Lo de asqueando, os lo contamos en el próximo artículo.

De caóticas 🛒 compras 🛒 por Varanasi

 

El Monzón en Varanasi

 

En el corazón ❤️ del caos de Varanasi

 

Desde la terraza del hotel 🏩 de Varanasi

 

Embarrado ghat de Manikarnika, en Varanasi

 

Los ghats de Varanasi están completamente anegados

 

In the "JAIL" Palguri, again

           Son las cinco de la madrugada del día 48 de viaje y el sol está en la linea del horizonte, calentando nuestras poco despejadas cabezas, pues -al contrario de casi siempre -, no hemos dormido bien en la litera, que nos ha traído de Guwahati. Hace calor y una humedad casi imposible de sobrellevar.

          Será una jornada clave para el devenir del viaje. Si encontramos slepeer a Patna, o Varanasi, el retorno se allana bastante. Por el contrario, sino hay suerte, comenzará un rosario de buses locales o aterradora segunda de tren sin reserva, que junto a las altas temperaturas, nos pueden amargar la existencia.

          De momento, optimismo moderado: hay plazas Takhal para dos trenes, a Patna, desde ayer noche, pero ninguna para Benarés.

          De todas formas, la palabra del día va a ser paciencia, porque faltan tres horas para que abran las ventanillas; cinco para que empiece la Takhal de aire acondicionado y seis para la de literas, que es la nuestra.

          No perdemos detalle y a cada rato y gracias a un wifi de nuestro primer hotel del pasado, consultamos la aplicación Confirmtkt. A las siete de la mañana, una buena noticia: se abren varias cuotas Takhal para Varanasi. A ver si pillamos alguna, porque no podemos pasar un solo día más aquí, en "Jail Palguri".

          El tiempo parece no pasar, las moscas nos machacan sin piedad y nos aturde el cerebro, la machacona voz aguda femenina de la maldita megafonía.  

          De todas maneras, aquí está todo mucho mejor organizado, que en Guwahati. Una persona va tomando nota en una lista, según el orden de llegada, para que no haya disputas y nosotros estamos en la parte delantera del preciado listado.

          Otra cuestión a favor es, que la chica de hoy es súper amable y se desvive por ayudarnos, incluso, media hora antes de la apertura del cupo.

          Llegan las once y la tensión conjunta es ya inasumible. Mi pareja ha hecho incluso amistad con algunos de los miembros del listín.

          Al principio, llegan momentos de confusión. Parece, que hay plazas, no en el tren , que hemos pedido a Varanasi, sino en otro. Pero tras dos minutos, nos confirma con pulgar arriba, que iremos, en el que deseábamos

          Son las once y cinco y nos dirigimos al hotel de hace un par de semanas. De camino, compramos güisqui y cerveza en la tienda del alcohol. Debajo de la habitación, tenemos el Domino's Pizza. No hace falta volver a pisar la calle en todo el día. 

          Adiós, a New Japalguri o mejor dicho: "Jail Palguri".

          Lo que demuestra esto es, que en India , mas que a merced de la ley o de la lógica, se está a la de la voluntad de quién te atiende