22 años después

                                                                       Fotos de nuestro viaje a Grecia, en 1.994

          En 1.994, siendo bien jovencitos, ya estuvimos en Grecia, cuando ese país no era un centro de atención mundial, como ocurre -lamentablemente- desde hace tiempo. Era nuestro tercer interrail, que nos llevó por Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Turquía y el país heleno, en unos tiempos en que viajar por los países del este de Europa, era más aventurero y peligroso, que hacerlo hoy en día por África.

          En aquella ocasión, visitamos a fondo, Salónica, Atenas y Patras, para de una forma algo accidentada, tomar desde allí, un enorme, lento y abarrotado ferry hasta Brindisi, en Italia, en el que dormimos tirados en cubierta como angelitos, después de un par de jornadas complicadas y desquiciantes.

          22 años después y con muchas más canas y experiencias vividas, volveremos a la cuna del mundo clásico, para un viaje de unos 20-25 días, que se iniciará el 15 de noviembre próximo. Ello significa, que el ansiado séptimo viaje largo, se demorará por cuestiones diversas hasta la primavera de 2.017. Un agridulce premio de consolación para un ejercicio, como está siendo este, en el que no hemos salido de casa, más que a conciertos, a pasear o a tomar algo

          Los boletos aéreos de ida están comprados, con Ryanair. 30 euros para los tramos Madrid-Bergamo-Atenas. El hotel, en Atenas, también reservado por 15 euros/noche (parece algo cutre por las fotos y las críticas, pero nada que nos eche para atrás). Nos tememos, que el resto de los alojamientos -salvo en Rodas-, nos saldrán bastante más caros. También el transporte, con precios similares a los caros de nuestro país, pero con menos oferta.

          Aún queda mucho trabajo por hacer, pero el itinerario lo tenemos prácticamente decidido: Atenas-Corinto (83 kilómetros)-Nauplia (56)-Mistra (126)-Gition (48)-Monemvasia (67)-Ioanina (55)-Kalambaka (106)-Meteora (6). En algún momento del viaje, aún por decidir, volaremos a Rodas, que es la isla, que hemos elegido.

          Para la vuelta, aún sin cerrar, valoramos cinco opciones, que económicamente no son muy dispares: desde Atenas, desde Rodas, desde Sofía, desde Skopje o desde Tirana. Nos gustaría, que fuera desde Albania, dado que el resto de países los conocemos a fondo y de esta nación, sólo visitamos el norte, en el lejano verano de 2.007.

          Ya iremos contando, De momento y en este post, os dejamos con algunas difusas fotos -entonces, alta tecnología a precios muy caros-, elaboras por nuestra Olympus de la época (750 euros costó en 1.986, aunque fue un regalo, que no nos podríamos haber permitido). Olympus, ya que viene al caso, tiene bastante que ver con Grecia.

14 "pequeños" destinos imprescindibles en África

Frontera entre Sahara y Maurittania
          Afortunadamente, terminó este insoportable verano, lleno de tardes soporíferas, aunque también de fiestas, conciertos, limonadas, barbacoas... Por diferentes circunstancias -que no vienen al caso- el periodo estival ha transcurrido sin un viaje, que llevarnos a la boca. El debate, a fecha de hoy, es si nos iremos 20 días a Grecia, en octubre; arrancaremos el séptimo viaje largo, en noviembre o pasaremos este año en blanco. Ya iremos viendo.

                                                                                                                                       Rosso (Mauritania)

          Mientras tanto y después de tres meses sin publicar, retomo el blog con el objetivo de haceros llegar catorce “pequeños” lugares de África, que no deberíais perderos en los periplos por este continente. No se trata de sitios famosos, pero si entrañables, encantadores o pintorescos. No se exponen ni en orden ascendente, ni descendente, sino simplemente geográfico, de este a sur y de noroeste hacia abajo. Y además, sin repetir un solo país.

          -Bahariya (Egipto): A unas cuatro horas en coche de El Cairo, este oasis no tendría nada de especial, sino fuera porque a unas decenas de kilómetros, se hallan los desiertos Blanco y Negro, muy sorprendentes, poco turísticos y maravillosos.

                                                               Fadiouth (Senegal)
          -Harar (Etiopía): Se trata de la cuarta ciudad sagrada del Islam y aunque es una gran urbe, su centro histórico se presenta bastante recogido y muy atractivo, con casi cien mezquitas de diferentes épocas, bellas casas tradicionales y calles gremiales, a casi 2.000 metros de altitud.

Vilankulos (Mozambique)

          -Lamu (Kenia): La más antigua y tradicional ciudad swahili del África oriental, ofrece encantadoras calles, que parecen haberse detenido en el tiempo, además de gentes muy amables y bonitos paisajes de mar. Quizás, no sea tan bello, como Zanzibar, pero sí, mucho menos turístico.

          -Namanga (Tanzania): Se trata de un pueblo de unos 10.000 habitantes, en la frontera con Kenia, que penetra parcialmente en este país. Es uno de los lugares donde contemplar la cultura masái en estado puro, sin la contaminación de las agencias de viajes y sus tours. Las celebraciones religiosas musulmanas están a la orden del día.

                                                                                                                                                 Djenné (Mali)

          -Chipata (Zambia): A pesar de no ser un núcleo muy pequeño, la ciudad conserva su indiscutible talante rural y agrícola, dentro del parque nacional de Luangwa del Sur. El mercado es puramente africano y sus gentes resultan entrañables, en un país, donde la hostilidad hacia los extranjeros blancos se hace incuestionable.

          -Michinji (Malawi, en la frontera con Zambia): Malawi es de las naciones más pobres del planeta, pero el turista siempre es bienvenido y -en la medida de lo posible- agasajado. Tiene todos los encantos de las pequeñas ciudades de frontera y ninguno de sus inconvenientes. Al menos, durante nuestra estancia, las actividades lúdico-festivas nos llenaron de gozo.

-Vilankulos (Mozambique): Una de las joyas de este país, algo dispersa -como es frecuente, en África-, pero encantadora, donde parece que uno ha retrocedido varios siglos atrás, cuando se observan las artes de la pesca y preciosos barcos, que parecen sacados de una película medieval. Me ha costado decidirrme entre este núcleo urbano y Cuchamano, en la frontera de Zimbabwe, uno de los lugares más entrañables del continente.

                                                                                                Michinji (Malawi)
          -Kariba (Zimbabwe): Disperso enclave de cultura y tradiciones muy rurales, donde contemplar animales salvajes está a la orden del día. Nosotros llegamos a fotografiar elefantes a dos metros de distancia, además de ver hipos, cebras y otras muchas especies. Afortunadamente, nuestras imprudencias no tuvieron castigo.

                                                                                                                                    Mamamga (Kenia)

          -Tozeur (Túnez): Que yo sepa, se trata del mayor palmeral del mundo, donde acabamos odiando y vomitando los dátiles, debido a los excesos, que como otras tantas veces, cometemos. Un lugar con mucho encanto, con pocos viajeros y con ningún pelma.

           -Mulay Idris (Marruecos): Después de siete viajes al país, resulta difícil elegir un sólo sitio. Nos quedamos con este, por ser poco conocido y maravilloso. Enclavado en una roca, se puede disfrutar de sus estrechas calles empedradas, las colinas adyacentes y las cercanas ruinas de Volubilis.            Lamu (Kenia)

          -Frontera de Sahara Occidental: Los cinco o seis kilómetros, que separan este país, de Mauritania, se constituyen en una de las experiencias más alucinantes para el viajero. Territorio salvaje, lleno de minas y coches quemados, donde sin un conductor experto, se pierde la vida, seguro. No hay más población, que los numerosos empleados y buscavidas chantajistas de los puestos fronterizos.

                                                                                    Harar (Etiopía)

          -Rosso (Mauritania): Otra localidad fantástica de frontera, sino fuera por sus lamentables y tenebrosas infraestructuras hoteleras. Existe un mercado -al menos, los domingos-, genuino, muy animado y maravilloso.

          -Fadiouth (Senegal): Conectada por un largo puente de madera con la población de Joal, esta isla artificial llena de conchas, resalta la cotidianidad y convivencia de cristianos y musulmanes -con sus respectivos cementerios- en plena Petite Coté. ¡Un momentazo!.

          -Djenné (Mali): Sus construcciones tradicionales en adobe, hacen de este lugar un destino incomparable, sobre todo, si se visita los lunes, día del animado y bullicioso mercado, donde conocer gente y comer mil cosas distintas, resulta bastante factible. ¡Recomiendo las sabrosas albóndigas de pescado!.
Entradas  a monumentos egipcios

Comer en los aviones: una delicia con inmerecida mala fama

          Mientras terminamos de deshojar la margarita, a ver, si definitivamente, nos vamos a Japón en los próximos días -llevamos retrasando dos meses este viaje-, voy a escribir una entrada en este blog, sobre las aerolíneas donde mejor hemos comido, a lo largo de los últimos cinco años, descartando los periodos anteriores.

          Evidentemente, en ese corto periodo de tiempo, no hemos volado con más de 20 ó 30 compañías, con lo que puede haber muy buenas aerolíneas a nivel gastronómico, que no aparezcan aquí recogidas. El orden será descendente, terminando por la que más nos gusta. Vamos con ello.

5ª.- Afriqiyah Airways. Se trata de una aerolínea libia, con aviones muy nuevos, que nos transportó desde Trípoli, a Johannesburgo. Además de calidad, mucha cantidad de alimentos. Para un vuelo de ocho horas nos pusieron tres comidas. La primera, a base de carne al grill y ensaladas. La segunda, un semidesayuno, algo más ligero, pero completo. Y la tercera, un desayuno en toda regla, con kebab y una tortilla de dos huevos incluidos.

          4ª.- Qatar Airways. Hace tiempo, era la primera o la segunda en nuestro ranking, pero la calidad ha bajado en los últimos años -como sucede con otras de la zona, como Egypt Air y Royal Jordania- y también la cantidad. Una de las últimas veces, hasta nos regatearon el vino.. Hemos volado bastante con ellos. .En los buenos tiempos, un plato de enormes trozos de pollo al grill y con arroz al curry, ensalada de pescado marinado y macedonia de frutas, regados con excelente vino chileno y brandy, era una comida muy habitual. Para escalas de más de cinco horas, en Doha, sirven ricos platos gratuitos, aunque algo grasientos.

        3ª.- Emirates. En un vuelo, entre Dakar y Dubai, por ejemplo, nos sirvieron un enorme pescado con puré de patatas y ensalada de salmón y verduritas, al limón, regados con vinos de Nueva Zelanda, Sudáfrica o tinto de California, además de cuantos licores quisimos (el champán lleva cargo).El servicio a bordo resulta muy esmerado.


          2ª.- Srilankan Airlines. Extraordinaria compañía, con la que sólo hemos volado una vez, entre Dubai y Bangkok. Nos agasajaron con un delicioso, jugosísimo y enorme trozo de hammour -equivalente al mero, pero más sabroso-, sabiamente especiado y con tagliatelle, acompañado de una ensalada de dos pescados marinados.

        1ª.- Turkish Airlines. Esta aerolínea la hemos tomado hace menos de una año, para volar desde Madrid, a Seúl. La comida resulta antológica. Sirva, como ejemplo, este menú: cordero asado con puré de patatas picante, verduras varias al dente, bulgur y una fantástica ensalada de salmón marinado con crujiente de hierbas aromáticas, además de otra más normalita de aceitunas, queso y pepino. Vino y bebidas alcohólicas a discreción, al antojo del viajero. Para vuelos tan largos, se agradece este esmero

          ¿Quién dijo, qué en los aviones se como mal?. Probablemente, el mismo que ha tenido éxito con las cestas de publicidad en los portales, para evitar la publicidad en el buzón, que a mi me encanta.
Ninguna foto de las que ilustran el post, es propia.

15 días, a Japón, por 700 euros. ¿Alguien da menos?

          “Y, Japón será caro, ¿no?”, nos preguntó distraídamente un buen amigo, recién llegado de un meteórico viaje organizado por China, mientras pagaba sin inmutarse, 5 euros por las tres cañas pedidas, que un rudo y malhumorado camarero de un discreto bar de barrio, nos había tardado más de diez minutos en poner, junto a una bandejita de patatas fritas, que casi nos había lanzado a la cara.

          Como sabía, que era una pregunta de cortesía, me limité a contestarle, que depende en que plan se fuera. Pero en esta entrada del glog, si que voy a explayarme más sobre el asunto. Antes de eso, comentar una de las cosas, que mas le había sorprendido a nuestro contertulio: que en los hoteles de cinco estrellas del gigante amarillo, nadie -o casi- hablara inglés.

Tokio (Japón)

          Tuvimos, que explicarle -ahora sí, con más detalle-, como viajeros más experimentados, que no todo el mundo baila el agua a occidente y que hay países, que van muy a su bola y que hacen bien, sobre todo teniendo en cuenta, que probablemente, más del 95% de los clientes de esos alojamientos, son los propios chinos. Nos recordó a una situación vivida en Egipto hace muchos años. Preguntamos al de turismo de Luxor, si hablaba inglés o español y nos respondió: “¿Y vosotros árabe?”. Pues eso: a los occidentales nos hace falta un poquito más de humildad, cuando vamos por el ancho mundo.

                                                                                                                Octubre polar

          Vayamos con lo de los precios. Por supuesto, hay viajes para todos los gustos, pero tengo muchas razones para pensar, que con entre 700 u 800 euros, dos personas pueden sobrevivir, durante 15 días netos, en Homsu. El Japan Bus Pass, de Willer, nos permitirá hacer cerca de 2.000 kilómetros, por unos 80/euros/persona. Para comparar, un viaje de Valladolid, a Barcelona, ida y vuelta, ronda los 100, siendo menor la distancia.

          Para el transporte de ambos en los cercanías de Osaka y de Tokio, hemos calculado 100 euros más.

Malos hábitos

          8 noches de hotel, en Tokio, sumarán 264 euros. Dos, en Osaka, 40 y una, en Hiroshima, otros tantos. Total: 344 euros. Todas las cantidades anteriores, sumarían 604 euros, quedando por tanto, un margen de 100 a 200 más para los gastos del día a día. Si hacemos una sencilla división, transporte y alojamiento salen diariamente, en Japón, por 40,27 euros para dos personas. ¿Alguien sería capaz de viajar por esas cantidad diaria en España?. Nosotros no, ni yendo de camping.

          Para terminar, vamos con nuestros últimos conciertos:     Monóxido

          -Baby Sultan: Temas propios y versiones de los 90 y de la primera década del siglo XXI. https://www.facebook.com/Baby-Sultan-1669823803269240/.

          -Octubre polar. Muy buen rock & roll con potentes temas propios y buena puesta en escena. https://www.facebook.com/octubre.polar/.

          -Ana ya no besa. Excelentes temas propios y versiones de las últimas dos décadas del siglo pasado. No he encontrado referencias de ellos en internet, ni a su curioso nombre.

Ana ya no besa

          -Malos hábitos. Banda de gente muy joven y chica vocalista, aún por pulir. https://www.facebook.com/Malos-H%C3%A1bitos-Valladolid-416498945226038/.

          -Margot. Buenos temas propios -iniste mucho en que no hace versiones- para una excelente y animosa vocalista. https://www.facebook.com/margotlabanda/.

          -Monóxido. Letras geniales, reivindicativas y desternillantes con música muy potente y buen espectáculo. https://www.facebook.com/monoxido.es/. Tienen 15.000 seguidores en esta red asocial.

          -La familia Iskariote. Temas propios de ska y fusión. www.familiaiskariote.com/.   

Japan Bus Pass, nuestra alternativa económica para viajar, a Japón

Fotos no propias, de Nagoya, Kyoto, Hiroshima, Nara, Tokyo y Miyajima, por ese orden

          Aunque aún no hemos adquirido los billetes aéreos, resulta altamente probable, que el 6 o el 7 de junio partamos para Japón, con Turkish -la preferida y con la que ya volamos a Corea del Sur-, Alitalia o KLM. Finalmente, hemos decidido descartar Canadá para otra ocasión, dado que comienza la temporada alta, los precios de las habitaciones suben y los autobuses de bajo coste, hay que reservarlos con más tiempo de antelación.

          Japón es un destino ansiado desde hace mucho tiempo -cada intento se nos ha torcido-, pero habíamos decidido posponerlo para el año que viene, ya que nos pillaría de camino a Oceanía, en lo que será nuestro séptimo y último viaje largo, en 2.017, previsiblememnte.

          Lo que nos ha terminado de convencer, es el funcionamiento y precios de la auténtica alternativa al Japan Rail Pass: los autobuses de Willer Expres (http://willerexpress.com/en/) y su extraordinario pase, llamado Japan Bus Pass.

          Se trata, en realidad, de cinco modalidades de tarifa plana -sólo se pueden comprar por internet, para extranjeros y residentes, no siendo válida para japoneses-, válidas durante dos meses desde su adquisición. Tres de ellas, incluyen viajes de lunes a jueves, durante 3 días (10.000 yenes), cinco (12.500) o para una semana (15.000 yenes). Las dos restantes funcionan, durante los siete días y resultan válidas para tres y cinco jornadas, por 12.500 y 15.000 yenes, respectivamente.

          La restricción más importante es, que no se puede viajar en días consecutivos, aunque si es factible tomar tres autobuses cada jornada, siempre que entre cada uno de ellos transcurra una hora. Permite montarse en los autobuses nocturnos, con lo que el ahorro en alojamientos puede ser considerable. Existe la posibilidad de cancelar el pase sin penalización, siempre que no se haya utilizado. Igual ocurre con los trayectos ya reservados en la web, que supone la única forma viable de ir adquiriendo tramos de viaje.

          En un principio, nosotros vamos a hacernos con el de tres días, para operarlo de la siguiente forma:

          Día 1.- Bus nocturno, de Tokio, a Hiroshima. Visita de esta ciudad y Miyajima.

          Día 2.- Bus nocturno, de Hiroshima, a Osaka. Visita de esta población, Nara, Kyoto y algunos otros pequeños lugares.

          Día 3.- Temprano, Osaka-Nagoya. Visita de la ciudad y bus nocturno, a Tokyo.

          Pasaremos, al menos, cinco días en la capital de Japón, uno en Yokohama, otro en Kamakura y tal vez, una jornada, en Hakone. Sentimos, dejar fuera de nuestra ruta, Takayama y sus alrededores, que se muestran como muy interesantes, pero que no cubre nuestro pase. Aún no hemos estudiado, como nos moveremos en cada una de las tres zonas -Hiroshima, Osaka y Tokyo-, aunque buscaremos las alternativas más económicas.

          Como alternativas de alojamiento, usaremos hoteles tradicionales. En Osaka, ya tenemos reservada una pequeña doble, por 20 euros/noche, no muy alejada del centro. En Tokyo, barajamos un albergue con dormitorio compartido, por 16€/noche, cada uno. En Hiroshima, el hospedaje resulta más caro, por lo que no descartamos como modelo de pernoctación, www.couchsurfing.com/, los Mcdonalds -que no cierran-, las lavanderías 24 horas o los cibers y manga cafés, donde se puede dormir por horas en un cómodo sillón reclinable. Hay conexión a internet, música, comics, bebidas no alcohólicas...

          Hablando de alcohol, os pongo este interesante enlace, que aborda el tema con nitidez: www.frikis.net/el-alcohol-en-tokyo/3328.

          Comeremos en los supermercados o trataremos de cocinar en los albergues. También -algo hemos leído al respecto-, intentaremos aprovecharnos de las degustaciones gratuitas, que fueron nuestra más variada, barata y frecuente forma de alimentarnos, en Corea del sur, el pasado noviembre.

          Teniendo en cuenta, que los vuelos salen por quinientos euros cada uno -no sabemos muy bien todavía, si a Osaka o a Tokio- y qie no tenemos intención de hacer demasiadas visitas de pago, pretendemos completar el viaje por unos 1.700 euros en total. ¡Todo un reto para demostrar, que el país del sol naciente, no es un destino tan caro, como piensa una amplia mayoría!.

La picaresca en los eventos populares, a la orden del día

          Dinero, dinero y dinero. Ya hay muy pocas cosas, que se puedan hacer sin gastar un sólo euro. Nos han acostumbrado a pagar por lo que antes era gratis y no hemos puesto la más mínima objeción. Por ejemplo, hoy en día, nos piden cinco euros para degustar las paellas populares y hasta repetimos plato, cuando antes eran fiestas sin coste alguno o como mucho, a donativo.

Triquel

          La vuelta de tuerca más sangrante e indignante es, la de las maratones, medias maratones y carreras populares. Resulta, que uno tiene que rascarse el bolsillo -y a veces, en cantidades no pequeñas- por hacer un enorme esfuerzo físico. No os extrañe, que dentro de poco, los empresarios nos pidan pasta por ir a trabajar y también, traguemos.

                                                                                                            A mamarla

          Pero, lo que ya me cabrea hasta el extremo y me saca de mis casillas, son los eventos de donativo forzoso y encubierto. Ayer tarde, teníamos previsto acudir al concierto de UHF, un grupo local, de esos tantos, que rinde tributo a las canciones de los pasados años ochenta y noventa. Organizamos nuestro día en función de este bolo, habiendo leído en el programa de fiestas, que era gratuito.

Dos de picas

          Cual es nuestra sorpresa, que al llegar a la puerta de la Cúpula del Milenio, dos bellas y antipáticas señoritas nos solicitan un donativo de dos euros. Evidentemente, abandonamos el lugar con uma mirada asesina y sin dar ninguna explicación. De nada habría servido explicarles, que según el diccionario, donativo es la entrega voluntaria de algo, a considerar en su cuanttía por quien lo ofrece. Y tampoco, que estaban engañando y estafando a la gente, al no incluir esta información en el librete festivo.

          Afortunadamente, llevamos muchos conciertos a nuestras espaldas en lo que va de mes, por lo que fue más el cabreo generado, que la pena por no haber disfrutado del espectáculo. Iremos por orden cronológico.

                                                                   30 monedas         

-”30 monedas”. Grupo local con rock muy fresco y letras muy reivindicativas. No he encontrado ni web, ni su facebook.

          -”A mamarla”. Potente banda gamberra, que ofrece temas propios y versiones de las dos últimas décadas del siglo pasado. www.facebook.com/amamarla.tukaraokepunkrock.

          -”Destrangis”. Versiones de estopa. http://destrangis.es/.

Los extraños

          -”Los extraños”. Versiones nacionales e internacionales de los ochenta y noventa, intercalando algunos temas propios. www.facebook.com/Grupo-Los-Extra%C3%B1os-Sitio-Oficial-192910714104259/.

          -Ultraviolet”. Grupo local, que ofrece versiones de U2. www.facebook.com/Ultraviolet-Tributo-U2-584933531550078/.

          -”Dos de picas”. Versiones nacionales e internacionales del último cuarto del siglo pasado. www.facebook.com/profile.php?id=100009184557300.

          -”Triquel”. Banda vallisoletana de música celta, que toca temas propios y que cumple 25 años de existencia. www.triquel.com/home.php.

          -”Lokomotores electrocharanga”. Apasionadas versiones españolas muy cañeras de los ochenta y de los 90. www.facebook.com/lokomotores.electrocharanga.

                                                                                      Lokomotores electrocharanga

          Como anécdota, indicaros, que estuvimos 10 minutos en el concierto de Abraham Mateo, con motivo de las fiestas de san Pedro Regalado -como los tres anteriores- y tuvimos, que salir corriendo. Quinceañeras histéricas y parejitas en las que él, subía a ella a hombros -está muy bien, porque hace al menos una década, que no veía estas escenas en la plaza Mayor- para un espectáculo muy pobre e inconsistente. Será muy mono y bailara muy bien, pero desafina.

Recuerdos periodísticos y viajeros de juventud.

                                   Esta es de la portada, de Marcando Paquete y la siguiente del artículo aludido

          Buceando en viejas carpetas olvidadas, me envolvió de lleno la nostalgia, durante esta mañana de domingo, al encontrar el único recuerdo de mi época de instituto -a esa edad no se es consciente de lo importantes, que son, porque no se tiene aún memoria-, consistente en una de las revistas -llamada “Marcando Paquete”, del IB Antonio Tovar-, donde escribía activamente y ya se insinuaba mi gusto y facilidad para el mundo del periodismo.

          “Sexo, moral y libertad de enseñanza”, se titula el polémico artículo, que ocasionó gran debate, sobre todo entre los profesores. En él, defendí a mi profesora de filosofía -que no supo donde meterse la pobre-, ante las amenazas y malas artes de un padre, motivadas por haber hablado con naturalidad de sexo en clase. Lo curioso es, que releyéndolo 32 años después, estoy de acuerdo punto por punto con aquella visión juvenil de mis 17 años de existencia. Y es, que yo ya era de PODEMOS, treinta años antes de que nacieran.

La Compostela

          Pasaron siete años y una cerrera universitaria de por medio, para mi siguiente contacto con el mundo del periodismo, durante unas fiestas patronales, como guionista de éxito en Televisión Valladolid, antes de entrar en 1.993, en Onda Cero de esta misma ciudad.

          Y lo cuento para hilar con el segundo recuerdo, que me ocupó gran parte de esta mañana: la compostela, que me entregaron en mayo de 1.993, después de hacer en bicicleta el Camino de Santiago. Bueno, debería matizar: en bici no hice más de ochenta kilómetros (30, desde Foncebadon, hasta Ponferrada, por una escalofriante bajada, a 90 kilómetros por hora, en la que estuve a punto de empotrarme contra un tractor y, unos 50 por tierras gallegas).

                 Las siguientes son de Santiago de Compostela, pero no corresponden al viaje descrito

          Mi verdadero papel ere de enviado especial de la cadena -habíamos conseguido, que nos lo patrocinará Gas Natural-, para cubrir el evento, que desde Calzada del Coto (León) -donde los vecinos nos alejaron gratis-, llevó a 25 participantes y a dos equipos de organización, atención e intendencia, a la capital compostelana. Incluso, publiqué un artículo en “El Mundo -que aún conservo-, titulado “La otra Vuelta”, que comienza así: “Mouchos, coruxas, sapos e bruxas, demos, trasgos e diaños, espritos das nevoadas veigas...”

          Seguro, que mis idolatrados y denostados jóvenes, a los que estamos dejando un panorama de mierda, desconocen la importancia, que tuvo ese año para el Camino, que no pasaba por sus mejores momentos de visitantes o peregrinos. La Xunta de Galicia puso toda la carne en el asador, patrocino la Vuelta Ciclista a España, bajo el lema “Xacobeo 93” e insertó cuñas y spots en radio y televisión, que los que ya tenemos cierta edad, recordamos perfectamente: “¿Francés?. No, gallego. ¿Italiano?. No, gallego...”. El éxito fue contundente y nosotros coparticipamos de él, para ganar el jubileo (el mío, como ya se ha dicho, un poco tramposo).

          La organización resultó perfecta. Con las etapas ya diseñadas desde casa -y recorridas meses antes en coche- y los albergues reservados, cada mañana temprano partía por delante la furgoneta de intendencia, que se encargaba de la comida y el alojamiento, además de advertir de las incidencias puntuales del recorrido.  Y, ¿cómo se hacía, si no había móviles?. ¡Pues ni idea!, pero yo mandaba las crónicas por teléfono público, pegando la grabadora al micrófono, desde cualquier bar

          Como anécdota, un día cocinando unas lentejas, se les volcó una enorme cazuela de ellas sobre un suelo no demasiado limpio. Las devolvieron al recipiente, como pudieron y no nos enteramos del suceso hasta años después. ¡Nadie murió, que tengamos constancia!.

          Por detrás de ellos, se esforzaban los esmerados participantes y cerrando el pelotón, la furgo escoba, donde viajaba un intrépido mecánico -llamado Chabosky-, un médico, los lesionados y yo. Desde luego, fuimos los que mejor lo pasamos, dado que no era infrecuente, que paráramos brevemente en los pueblos para tomar unos vinos o meternos unas raciones de cecina, botillo o pulpo (este último, lo pedíamos en bocadillo, para operar más rápidamente y comerlo ya en el vehículo).

          El ambiente fue extraordinario por las noches -al calor de la cena, los vinos locales o de las frecuentes queimadas- y más parecido al de Gran Hermano VIP, durante el día, con altercados y piques de cualquier tipo. Y todo envuelto en un Camino, que me temo, hoy en día debe haber cambiado para mucho peor.

          Por lo que he leído, desde 2.008, los albergues municipales ya no son gratuitos y cobran unos seis euros por noche y persona, lo que hace perder esa esencia de senda para los humildes. Los baratísimos bares y restaurantes de la Galicia interior, en aquella época, son hoy en día máquinas de hacer dinero y de hospitalidad no siempre adecuada, El hormigón ha invadido varios tramos naturales, en lo que supone el imparable ritmo del progreso (la carretera a O Cebreiro, estaba entonces en plena construcción).

          Para comprobar, si esto es o no así y dado que mi pareja sólo conoce tramos parciales del Camino, tenemos previsto realizarlo andando, desde León, durante el próximo otoño. Esto no varía nuestros planes de partir para Canadá en un par de semanas.

          Información de la ruta existe mucha en internet y también hay buenas guías, como la de Anaya Touring, de 2.015, que hemos encontrado en la biblioteca. Documentación muy detallada y además, se mojan y opinan de casi todo, lo que es de agradecer.

          En cuanto, a las diferentes etapas, que nosotros hicimos en aquel ya lejano año, se me pierden en el abismo del tiempo. Sí recuerdo, que hasta Astorga, el camino es tranquilo. Desde allí, comienza la ascensión a Foncebadon, a través de Rabanal del Camino, que desemboca en una abrupta y curvilínea bajada, hasta Ponferrada. Después, toca una fuerte ascensión, a O Cebreiro y a lo largo de Galicia, el recorrido se convierte en tramos rompepiernas, como dicen en el mundo del ciclismo.